Robe trouble, hummmm.
Nez marqué par des notes de camphre, d’eucalyptus, de fruits noirs, de réglisse et toute une palette de notes orientales allant de la canelle à l’encens; un soupcon de volatile mais pas bien dérengeant (en tout cas pour moi) Notes de menthol +++ à l’aération, un nez d’une grande fraicheur pour faire simple. La bouche est dense, ronde,  les tanins bien serrés limite compacts, le vin est assez charmeur avec un élevage parfaitement intégré. Un vin qui appelle une cote de boeuf !

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Samedi je me suis dit: “Et si je me buvais un vin de Bulgarie”… Moi j’aime bien boire du vin de Bulgarie tous les weekends…
Pour faire un résumé non exhaustif de la Bulgarie, c’est un pays de l’ex bloc soviétique coincé entre la Roumanie, la Turquie et la Grèce, capitale Sofia et une devise nationale dont l’Europe ferait bien de s’inspirer en ce moment: “L’union fait la force”.
Les bulgares adorent les boulettes de viande épicées, le tarator (soupe froide au yaourt et au concombre), les poivrons et les aubergines farcies. Pour être bien clair, ce n’est pas la peine de sortir de votre cave votre plus grand Chambertin pour accompagner la cuisine nationale.
Ce vin provient de la boutique ABC TERROIRS située place de la cathédrale à Nantes qui met en avant des produits originaux, comme cette bouteille, mais aussi et surtout tous les produits régionaux de notre belle Bretagne: caramels, sels, gateaux et biscuits secs en tout genre, chocolats, charcuteries artisanales et vins du Pays Nantais avec à l’honneur le domaine de l’Aujardière et son fié gris, le Domaine Luneau Papin avec notamment un étonnant gros plant de 1993 et le Domaine de l’Ecu (Magnums à disposition en boutique). A disposition au magasin aussi, une étonnante liqueur de mogettes, oups…
Au nom des Nantais, Merci Davy et Cédric.

Ce vin est issu du cépage RUBIN; honnêtement, je n’en avais jamais entendu parlé… C’est un croisement entre une Syrah et un Nebbiolo, on a vu pire comme géniteurs, qui a vu le jour en Bulgarie pendant l’année 1944, année calme et tranquille ou il faisait bon flâner sur les bords de la mer noire entre les T34 soviétiques et les bombardements alliés . Ca m’épate toujours qu’au beau milieu d’une guerre mondiale, des ingénieurs continuent à travailler et à mettre au point de nouveaux cépages.
Autre chose. Il est indiqué sur la contre-étiquette que les winemakers ont recherché “une maturité maximum afin d’obtenir une concentration maximum” (ah ca fait peur) avant de passer tout ca en futs bulgares et francais pendant 10 mois.

>> Robe sombre, légèrement tuilée. Nez épicé (+++), ambiance vieux cuir, zan et petites notes de fruits rouges fugaces, notes de fleur bleue. L’attaque est vraiment puissante mais pas autant que ce qui arrive juste derrière… Ah on ne fait clairement pas dans la délicatesse ! Gros volume, une bonne charge tannique des familles mais des tanins travaillés, un peu lâches quand même, élevage integré et maitrisé (le bois bulgare me faisait un poil peur…). Fruits noirs, épices et violette dominent ce vin sans grande complexité et sans grande grâce mais qui au final se révèle beaucoup plus plaisant que ce à quoi je m’attendais. Longue finale portée par l’alcool.
Un vin intéressant et démonstratif sur les épices à marier sur un steack Tartare, des boulettes de viandes épicées, un Chili corn Carne, une Moussaka.

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>> Nez marqué par le bois, mélange de fruits noirs, d’épices, de réglisse et de caramel au lait… Bouche puissante, tanins lissés; c’est plaisant et bien équilibré autour d’une trame acide assez marquée. Le vin reste sur le fruit et est somme toute assez simple. Finale salivante sur la réglisse. Vin un poil “chaud” pour moi mais ne boudons pas notre plaisir… Ce vin d’entrée de gamme du domaine accompagnera parfaitement un beau plat de chili con carne.
Les grandes cuvées du domaine semblent montrer beaucoup plus d’élégance… A gouter pour comparer.
Disponible dans toutes les bonnes épiceries autour de 12€

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Le Porto LBV (millésimé 2005 mis en bouteilles tardivement après quatre ans d’élevage en vieux foudres) est un vin non oxydatif issu de la récolte d’une seule et unique année. Pour en savoir plus sur l’élaboration des Porto, cliquez ici pour lire l’article que j’ai rédigé il y a quelques temps. Ce vin de Porto est donc issu de vieilles vignes de soixante-dix ans de cépages locaux (touriga nacional, touriga, franca, tinto cão, tinta francisca, tinta amarela, sousão, tinta roriz); ces vignes sont  plantées sur le vignoble de la Cima Corgo situé dans la célèbre vallée du Douro.

>> Nez mêlant notes de cerise, de prune, de toffee et de café. Bouche expressive et d’une belle ampleur, fruit très croquant avec un équilibre alcool/sucre de toute beauté; vin marqué par une acidité rafraichissante et finale imposante sur le café…
Un rapport qualité/prix/plaisir tout à fait remarquable.
A 16 euros, ce Porto est une véritable affaire !
A déguster sur le classique moelleux au chocolat ou pourquoi pas sur un steak charolais sauce au poivre…
A boire ou à garder de longues années.

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Cette cuvée est élaborée à partir des plus vieux pieds de Zifandel du domaine puisqu’ils ont été planté autour de 1880, soit plus de 130 ans.
Cette parcelle de production fait 13 acres et 13 acres font ??? 5.2 hectares.
Déco épurée, super logo, impression sans étiquette un peu à la mode pochoir de Porto, ca a de la gueule…
Toutes les infos techniques et légales sont au dos de la bouteille et les américains ne rigolent pas quand ils procurent des infos sur la contre-étiquette, jugez plutôt: vendange ramassé à la main le 20 septembre 1995, production embouteillée le 29 avril 1997, 865 caisses produites (de 12 bouteilles), acidité totale de 0.84/100ml… mais bondieu, je me demande bien à qui cela peut bien causer l’acidité totale (hormis les pro et vous, chèr(e)s lecteurs-trices qui lisez ce blog et qui êtes super doué(e)s, non ?). A noter aussi, et c’est important, que le maitre de chai a eu une sinusite entre 20 et le 25 mars 1997.

Joël Peterson, fondateur du domaine Ravenswood en Californie posant
devant un pied de Zifandel centenaire.. J’adore son chapeau !
Crédits photos

>> Robe marquant une nette évolution. Notes tertiaires, champignons, pruneau, cuir, eucalyptus et un côté vieux bois, comme une sensation de vieux quoi… Belle attaque, puissante et concentrée, bouche soutenue par une acidité très présente, tanins farineux, notes tertiaires, vieux fruits et notes florales (+++). Très longue persistance en bouche. Un vin qui a encore de la tenue malgré son âge vénérable (le créneau de dégustation optimum étant semble t’il calé entre 1997 et 2003).
Je ne suis généralement pas bien fan des vieux vins mais ce Zifandel, il faut le reconnaitre, reste intéressant si vous le mariez à un plat d’automne, un petit gibier à plumes, une poêlée de girolles. Étrangement, le vin s’est révélé plus harmonieux le lendemain… comme quoi…

A boire très rapidement…

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Voici unjeune domaine créé en 1998 et situé sur la Côte Nord de l’île de Ténérife. Une volonté de faire bien, de faire bon, de faire qualitatif… (en tout cas, c’est ce qui ressort de la lecture des pages de leur site internet)
+ Élevage six mois en futs de chêne français et américains puis 2 ans en bouteilles.
+ Cépages locaux: Listán Negro, Negramoll
+ Terroirs volcaniques à 400 mètres d’altitude
+ Agriculture très raisonnée, applications des principes de la biodynamique.

>> Nez tout de suite marqué par des notes d’élevage luxueuses, notes de fruits noirs, de cassis (+++), un nez très typé grand vin du Bordelais. Attaque très ronde, tanins travaillés, on sent la vinif maitrisée et l’envie de faire bien. Trame serrée, l’acidité et la minéralité tiennent le vin droit dans ses bottes. Jolis amers et notes d’épices, de réglisse et de tabac (froid ?) sur la finale.
Diagnostiquer un vin de Tenerife à l’aveugle me semble particulièrement difficile. Bouteille plaisante et originale de par sa provenance exotique, certes pas donné à près de 25€ mais c’est cohérent au vu de ce que l’on a dans le verre.
Un vin à marier sur une belle pièce de boeuf.

Œnologue : Loles Pérez
Adresse : c/ San Nicolás, 122 – 38360 – El Sauzal
Téléphone : +34 922 573 272
E-mail :crater@bodegasbuten.com

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Une fois n’est pas coutume, je vous propose aujourd’hui de découvrir d’un Rhum !
La collection de Rhum Plantation est une production de la maison de Cognac Ferrand . Le but avoué était de dévoiler la typicité de chaque origine et de proposer de vieux Rhum millésimés offrant une richesse aromatique unique. Ces rhum sont élevés selon la technique ancestrale du “doubleaging”. Ils sont vieillis dans leur région de production dans de jeunes  futs  ayant contenus du Brandy puis sont “rapatriés” sur la France  au château de Bonbonnet pour finir leur élevage dans des petits contenants  (futs de chêne) de la maison Ferrand. La gamme est composée de Rhum de la Jamaique, des Barbades, de Grenade, de Trinidad, de Panama, du Nicaragua et de Sainte Lucie (limité à 300 bouteilles). Le choix est vaste et tous les Rhum sont millésimés entre 1998 et 2001.
On est clairement dans du Rhum plutôt haut de gamme (par rapport à ce que vous trouverez chez mon ami Leclerc par exemple), oubliez donc vos à priori sur ce breuvage et lancez vous à la découverte des îles avec ce beau vintage 2000.

> Le Rhum ” Jamaica vintage 2000 ” a une robe vieil or. Le nez est expressif, opulent, presque exubérant voire entêtant: notes de vanille bourbon et de bananes Planteur très mûres vous envahissent les naseaux, fermez les yeux, vous êtes sous les cocotiers…  Noix de coco et ananas, notes de bonbons au sucre de canne finissent de vous emporter ailleurs. La bouche est riche, onctueuse, tapissante, l’alcool ne domine pas mais le Rhum reste puissant, même registre de fruits exotiques qu’au nez; longue finale avec une rétro sur la réglisse, vindiou, voila un Rhum aromatique avec un grand “A”.
Perso, j’aime bien mais difficile de boire autre chose après ce Rhum.
A siroter au coin du feu en digestif avec un cigare (tant qu’à ne pas être dans le politiquement correct, hein ? Et un bon gros salut amical à mes amis les buveurs de tisane des comités hygiénistes au passage…).
Une très belle découverte à un prix on en peut plus raisonnable pour une telle bouteille. Vous pourrez aussi déguster ce Rhum sur un dessert type bananes flambées / boules de glace Coco & Vanille Bourbon, ca devrait être franchement pas mal…
Disponible chez les cavistes ou sur le net, il me tarde de gouter le reste de la collection… car c’est le dépaysement assuré.
Bien++

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Vue aérienne: Vila Nova de Gaia

La naissance du Porto: une histoire d’amour entre le Portugal et l’Angleterre

Au début des années 1600, Colbert, célèbre ministre de Louis XIV tente de limiter au maximum le négoce entre la France (et ses alliés) et l’Angleterre, son principal rival de l’époque. Le peuple britannique n’en a pas moins soif et, son approvisionnement en Bordeaux Clairet étant compromis, les marchands se tournent vers le Portugal pour établir de nouvelles relations commerciales, et notamment avec la ville littorale de Viana De Castello au nord de Porto. Les vins secs et légers de la région de Viana de Castelo supportent mal le voyage en Angleterre. Expédiés en barriques et titrant seulement 9 à 10 %, les vins souffrent des grands écarts de température pendant la traversée, de l’oxydation et de la contamination par les levures. Les négociants se mettent donc en quête de vins plus corsés provenant de la vallée du Douro.
Une grande part de l’expansion de l’appellation Porto est à attribuer à l’esprit d’entreprise de ces marchands Britanniques qui s’installèrent dans la ville de Vila Nova de Gaia et qui, il faut bien le dire, constituaient plus un ramassis d’aventuriers que de véritables négociants au sens littéral du terme (tout du moins au début de l’aventure du Porto). On leur doit tout simplement la découverte du Vin de Porto au 17e siècle. Cette découverte fut le résultat d’une conjonction d’expériences et de circonstances particulières. Pour empêcher le vin de se gâter pendant la traversée en Angleterre, les négociants ont d’abord rajouté du cognac pour stabiliser le vin, puis de l’alcool neutre de raisin; le simple vin du Douro, riche mais un peu âpre et astringent, développait ainsi un goût plus doux et voyait ses arômes considérablement mis en valeur: Le Porto était né, la demande n’allait cessé de croitre en Angleterre. Cette “découverte” est attribuée à un marchand anglais du nom de Jean Bearsley.
Le Traité de coopération militaire, diplomatique et économique Anglo-Portugais de 1703 (traité Methuen) établit des tarifs douaniers préférentiels pour le vin de Porto vendu en Angleterre. Un embargo commercial ayant été imposé contre la France, boire du Porto en Angleterre devint, plus qu’un plaisir ou un luxe, un acte patriotique et sus aux vins français !.

Le Marquis de Pombal

Une succession de crises et de développement commercial débouche sur la création le 10 septembre 1756 de la Real Companhia Velha, compagnie générale d’agriculture et autorité de régulation pour les vins de Porto. Une réglementation rigoureuse et sévère est mise en place avec la délimitation de la Région du Douro par la “ligne de Pombal” entre 1758 à 1761 : la première zone d’Appellation d’Origine Contrôlée au monde vient de naitre.

Les parcelles sont désormais classées, hiérarchisées au sein d’une classification établissant des notes allant de “A” (les meilleures) à “F”. C’est donc sous l’impulsion du Marquis de Pombal, 1er ministre de l’époque, qu’est mise en place cette délimitation de l’aire du vignoble; il est considéré comme un grand réformateur mais les nouvelles règles et les lois d’une extrême sévérité favorisaient le monde des négociants au détriment des petits paysans.

Paysans portugais: la Traversée du Douro

La réglementation actuelle date, dans sa globalité, des années 30.
Pour faire simple: Les paysans portugais produisaient et se tuaient au labeur tandis que les négociants qui contrôlaient les canaux de distribution se chargeaient de la vente  et engrangeaient donc les bénéfices.
Par ailleurs, “Les producteurs n’avaient pas le droit d’exporter, car c’était réservé aux maisons qui avaient une cave à Vila Nova de Gaia. En 1986, on est arrivé à changer la loi, on peut maintenant exporter où on veut. On sort de cinquante années de régime fasciste dont le principe était de laisser les pauvres stupides” raconte João Roseira, de la Quinta do Infantado. “J’ai beaucoup de respect, pour les négociants, car ils ont fait connaître le vin de Porto dans le monde, mais ils n’ont pas regardé vers l’avenir. Si on ne montre pas aux jeunes une perspective de carrière, ils partent. Et c’est ce qui est arrivé. Beaucoup sont partis. Toutes les maisons de négoce étaient à Porto. Les impôts étaient payés là-bas. Dans le Douro, on n’avait pas de routes. »

La vallée du Douro, surtout dans sa partie Est, était vraiment enclavée: un peu “le trou du cul du monde”, la zone, pas un troquet, pas une mobylette, rien…
Les grandes maisons de Vila Nova de Gaia se mêlant peu de viticulture, les négociants ne se déplaçaient qu’au moment des vendanges pour faire leurs achats de raisin. “D’ailleurs, la carnation délicate des égéries du négoce supportait mal les fortes chaleurs du Douro“, raconte Michel Janneau, auteur d’un portrait d’Adriano Ramos Pinto. Travailler dans le vignoble du Douro a longtemps été un travail de forçat. Outre le soleil, les conditions de vie, les salaires de misère, les paysans devaient subir le terroir et sa forte déclivité; ils devaient casser des blocs de schiste avec des piques en fer de 8 à 10 kilos pour construire  et entretenir les murets soutenant les terrasses. Un travail de forçat qu’on vous dit…
C’est l’adhésion du Portugal à la Communauté européenne qui est venu changer la donne… L’apparition des charges sociales et des nouvelles réglementations européens appliquées aux viticulteurs a sonné le glas de ces méthodes de viticulture ancestrale.

Le vignoble de Porto:
Le vignoble de Porto compte 42 000 ha qui produisent pour moitié du Porto et pour l’autre moitié du vin dit “de table ” (un peu plus grand que le vignoble champenois).
Les rendements autorisés sont limités à 55 hl par hectare. 29 000 producteurs se partagent les 85 000 parcelles du vignoble avec en moyenne 1 hectare par producteur . Les grands négociants contrôlent juste 1 ou 2 Quintas, soit 7% du vignoble de Porto.
La région ouest du Douro est beaucoup plus humide tout simplement en raison de l’influence des vents et alizés en provenance de l’Atlantique. Cette partie du Douro, prés de la ville de Régua, a une pluviosité annuelle moyenne de 1.200 mm dans les parties plus hautes, jusqu’à à 900 mm dans les parties basses.
80 km l’Est, en direction de l’Espagne, se trouve le Douro Supérieur; la pluviosité annuelle chute ici à une moyenne de 400 mm, soit trois fois moins qu’à l’ouest de la même région de production… 75% de la pluie tombe dans l’hiver et 25% seulement pendant le cycle végétatif de la vigne. Les vins produits dans cette région du Douro sont plus riches et très concentrés, contrairement à l’ouest de l’appellation qui produit des vins souvent plus légers et moins aptes au vieillissement.

La géologie:
La région du Douro est une suite d’encaissements, de vallons et  vallées au milieu desquels coule une rivière… Favorisant l’existence d’une multitude de microclimats; beaucoup de styles de vins de Porto cohabitent donc et sont le reflet d’un savoir faire technique mais aussi la résultante des terroirs: orientation et hauteur du vignoble (-1°C par 100 mètres), exposition solaire et inclination du terrain jouent un rôle prépondérant. La hauteur des vignobles se situent entre 100 mètres et 500 mètres pour les plus hauts: les vins “d’altitude” sont plus frais et les vins de “bas de pente” plus plus mûrs et concentrés. (ceci est une généralité, des exceptions existent bien sûr)
Le terroir du Douro est composé d’un sol généralement peu profond composé d’une terre schisteuse très fine mélangée avec des cailloux schisteux sur une base de roche de schiste dure. La profondeur du sol dans les terrasses est normalement d’environ 1,5 m à 2 mètres. Le terroir rocailleux aide la pénétration de l’eau et stabilise le sol contre l’érosion (à l’opposé des terrasses modernes qui sont construites à l’aide de bulldozers et qui n’ont donc pas de murs de soutien).
Coté Est du Douro, le schiste a une tonalité bleue; sa consistance est plus dure que dans l’ouest de l’appellation, le sol est donc moins fertile et les productions réduites. L’équilibre général des sols dans le Douro est originalement pauvre. Le niveau de matière organique étant très bas, des fertilisants surtout organiques nourrissent les sols depuis quelques années.
Coté Ouest du Douro (proche de l’océan), la structure schisteuse du sol est plus brune et souple; le sol est plus poudreux, riche et fertile.

Quelque soit le lieu de production, le travail à la vigne est important; les vignes nécessitent de 800 à 1 000 heures de travail par an…
Depuis une trentaine d’années, chaque propriétaire essaie donc de rationaliser le temps de travail afin de faire de substantielles économies et notamment en adoptant de nouveaux modes de plantation pour tenter de mécaniser l’entretien des vignes.

“On avait, avec des engins, remplacé les terrasses par des talus, les patamarès, sur lesquels on plantait deux rangs avec 2 mètres de passage pour le tracteur, c’était le début de la mécanisation” dit Antonio Magalhaes. “Mais ce n’est pas bon. Il y a une différence très forte entre les deux rangs. Celui de l’intérieur, le long de la roche mère, subit une température très élevée renvoyée par celle-ci, les feuilles brûlent. L’autre problème, c’est l’érosion, très difficile à contrôler. On plante dans le sens de la pente jusqu’à 40 % d’inclinaison“. Les anciennes terrasses, construites autrefois à la main en pierre schisteuse, semblent demeurer aujourd’hui le meilleur système. Elles permettent une densité élevée de ceps, soit environ 6.000 ceps par hectare (deux rangées de vignes par terrasse) contre environ 3.000 ceps par hectare pour les terrasses dites modernes. On parle souvent de la vallée du Douro comme de “L’Hermitage à l’échelle du Champagne“: des paysages proches de ceux de cette appellation française prestigieuse mais aussi étendue que le vignoble de Champagne.

Les cépages du Porto:
Beaucoup de cépages sont autorisés dans le Douro mais 80% des vignobles sont représentés par 4 cépages. Ces cépages sont des variétés portugaises de grande qualité permettant de produire une grande variété de styles de porto.
+ Le Touriga Nacional est le cépage majoritaire du Porto ; c’est un cépage détesté par les producteurs qui privilégient la quantité à la qualité car les grains en sont exceptionellement petits imposant des rendements naturellement faibles. Toutefois, son utilisation tend à augmenter. C’est un cépage de maturité tardive aux arômes plutôt floraux (rose sauvage) mais aussi de cassis et de résine, caractérisé par beaucoup de tanins et une bonne acidité… Ces vins à base de Touriga Nacional sont aptes à un long vieillissement.
+ Le Touriga Franca (cépage très tardif)
Les vins n’ont pas la même structure que ceux à base de Touriga Nacional; il sont cependant sont très riches en couleur et caractériser par des arômes de violette et de peppermint. Ces caractéristiques apportent
complexité et une grande élégance aux assemblages de vin de Porto. Sa couleur s’oxyde facilement (comme le Grenache) ce qui explique le fait qu’il est souvent assembler avec d’autres cépages.

Dans une moindre mesure, on retrouve le Tinta Barroca (maturité rapide) qui offre un degré alcoolique très élevé et le Tinta Roriz (Tempranillo) qui reste le cépage le plus productif mais qui vieillit vite. Il est réservé aux Porto Tawny.

Une tradition ancestrale: le Foulage dans des lagares

Crédits photo: Grahams – Lagare traditionnel

Les lagares sont des cuves de pierres peu profondes découpées dans le Schiste. Le Haut-Douro est l’un des derniers endroits au monde où le foulage au pied traditionnel a été maintenu pour des raisons de qualité. Le foulage dure environ deux heures à raison de deux personnes pour 750 kilos de raisins, soit en moyenne vingt personnes par lagare. Dans de nombreuses Quintas, les propriétaires ont désormais opté pour un foulage robotisé beaucoup plus économique. “Selon moi, c’est le foulage aux pieds qui est le plus qualitatif, mais c’est cher et personne ne veut plus le faire”, dit Henry Shotton de la Compagnie Symington, propriétaire de huit marques dont Dow’s et Graham’s. “On a imaginé un lagare en Inox. On peut contrôler la température et il y a 4 pieds en silicone avec la même pression que le pied humain”.

Crédits photo: Grahams – Lagare en inox et pieds en silicone

Généralités et Anecdotes:
+ Les étiquettes sont toutes noires sur fond blanc ou blanc sur fond noir car autrefois l’étiquette n’était pas utilisée: un pochoir apposé sur la bouteille servrait d’étiquette.
+ Taylor’s (Fladgates) est considéré comme le “Latour” de Porto pour sa puissance et le Noval (Nacional) considéré comme le “Margaux” de Porto pour sa finesse.
+ Chaque année 120 millions de bouteilles sont vendues dans le monde. Sachez que 70% de la Production de Porto est exportée et que la France représente à elle seule 35% de ces volumes. La France est donc aujourd’hui le premier pays importateur de Porto (bon marché) au Monde; 26.3 millions de cols sont écoulés chaque année par la Grande Distribution française… Ah le Porto dominical de Mami à 8€ à de beaux jours devant lui…

Vila Nova de Gaia

Le mutage:
L’anglais reste habitué à son Clairet en ce début de 18ème siècle. Comparativement les vins de Porto sont très charpentés. Après quelques pratiques de coupage au jus de betterave une fois en Angleterre, les négociants ont proposé un vin muté malgré la résistance portugaise.
Les négociants anglais commencent à adjoindre de l’alcool au vin de Douro empiriquement vers 1730, après la Fermentation Alcoolique voire plusieurs mois après la FA.
3 propriétés du mutage apparaissent vite :
- Il permet de conserver le vin pendant le voyage vers l’Angleterre.
- Il complexifie les arômes du Porto.
- Il stabilise le vin et le rend plus accessible aux palais grand-bretons.

Les différents styles de Porto: Comment s’y retrouver ?
2 grandes familles de Porto cohabitent.

Le style oxydatif:
+ Porto Tawny à 8€: vieillissement en fut de chêne de 2 à 6 ans avant mise sur le marché pour consommation.
+ Porto Tawny  avec mention d’âge pour 40 à 150€: vieillissement en fut de chêne pendant 10 à 40 ans, voire plus. L’âge indiqué sur la bouteille correspond à l’âge moyen des vins constituant l’assemblage final.
+ Porto Colheita pour 40e à 1000€ (pour un millésime 1900): vieillissement en fut de chêne de 7 à + de 50 ans avant mise en bouteille pour un consommation immédiate
+ Porto Carrafeira: bouteille d’exception vieillie en demi-jeanne pour la modique somme de 850€.

Le style non oxydatif:
+ Porto Ruby à 12/15€: vieillissement en fut de chêne de 2 à 6 ans avant mise sur le marché pour consommation.
+ Porto Crusted à 15€: Crusted… littéralement les « Porto en croute » Le porto crusted offre des saveurs de porto vintage, mais à prix de tous les jours Ce type de porto est généralement un assemblage de deux millésimes récents élevés pendant deux ou trois ans dans des fûts et que l’on vieillit ensuite pendant au moins trois ans en bouteilles avant de le libérer. Les portos Crusted sont nommés ainsi en raison de la “croûte” qu’ils forment dans les bouteilles. Le passage en carafe est recommandé. Les portos crusted se savourent dès maintenant, inutile d’attendre.
+ Porto LBV pour late bottled vintage autour de 25€: vieillissement en fut pendant 4 à 6 ans pour une consommation directe après embouteillage
+ Porto Vintage à partir de 70/80€ jusqu’à (aisément) plus de 1000€ pour un vieux millésime: assemblage des raisins de plusieurs Quintas sur un seul et même millésime, vieillissement en bouteille de 5 à + de 50 ans avant mise sur le marché après 2 ans d’élevage en fut de chêne
+ Enfin, vous débourserez la somme de 2000€ pour un Vintage Single Quinta de la maison Quinto Do Noval “Nacional (vin d’une seule Quinta et d’un seul millésime), le Must du Must !

Source: Fonseca, cliquez pour agrandir

Les derniers grands millésimes de Porto:

+ 2007
Les mois de Novembre et Février ont été très pluvieux, la précipitation ayant été supérieure à la moyenne dans le mois de Mai et surtout en Juin, spécialement dans le Douro Supérieur. Entre les mois de Mai et Août, les températures ont été au-dessous de la moyenne, surtout au Douro Supérieur. Bien que l’année viticole ait commencé avec des maladies de la vigne, les températures agréables du mois d’Août et un Septembre sec et chaud ont permit des raisins équilibrées. Les vins ont une qualité excellente, ils sont élégants, fins, structurés et avec des tanins ronds. 2007 est la plus grande déclaration de Vintage depuis toujours.

+ 2003
Hiver normal et pluvieux. Printemps sec. Températures normales pour la saison excepté fin juillet et début août (45º pendant la journée et 30º le soir). Températures anormalement élevées pour les vendanges. Vins corsés avec des tanins qui lui donnent un bon potentiel de vieillissement. Qualité exceptionnelle.

+ 2000
Hiver sec, avec 15/40% de pluie en moins. Février et mars chauds, pluie en avril et en mai. Un peu de pluie en juin et en août.
Mûrissement lent : vendanges retardées de deux semaines. Température en septembre proche des 40º. Vins d’excellente qualité, concentrés et appellatifs depuis qu’ils sont jeunes, fruit très évident.

+ 1997
Année atypique. Hiver sec caractérisé par un mois de février chaud. Printemps pluvieux et mois de mai froid. Eté long, chaud et sec. Vins riches en tanins, dont quelques-uns sont d’excellente qualité.

+ 1994
Un Vintage «monumental», encore plus intense que celui de 1992, avec une concentration de tanins et de fruits D’après ce que James Suckling a écrit dans le magazine américain Wine Spectator, qui a attribué en 1997 la note maximale (100 points) aux Vintage de Taylor et de Fonseca et la première place parmi les cent meilleurs vins de l’année, «De Grands Vintage Ports comme ceux de cette année ont surgi très rarement au long de toute une vie». Déclaration générale. Temps excellent, vendanges dans des conditions idéales, avec des raisins parfaits.

+ 1992
Vintage exceptionnel, avec une concentration de tanins et de fruits.

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Fonseca Porto Vintage 2003: 106€
Manuel Pedro Guimarens acquiert la maison Fonseca en 1822. il participera à la « guerre des deux frères en prenant partie pour le liberal Don Pedro contre l’absolutiste Don Miguel. Il devra quitter le Portugal vers l’Angleterre dans un de ses tonneaux d’où il continuera à gérer sa maison. Fonseca représente la marque élite de FG, la marque « Fonseca Guimarens étant utilisée pour « millésimer » des années non millésimées sur Fonseca. Cette maison de Porto représente avec Dow’s Graham’s Taylor’s Noval et Warre’s l’aristocratie du Vintage. “Issu d’une vendange exceptionnelle, le porto millésimé classique de Fonseca est élaboré à partir des meilleurs vins sélectionnés pour leur grande intensité, âge et potentiel de garde. En règle générale, la Maison ne déclare que trois portos millésimés classiques par décennie. Ils sont réputés pour leur fruité riche et voluptueux, leur trame et poigne tanniques et une densité qui habite pleinement la bouche. Des vins racés et équilibrés d’une grande complexité“.

>> Robe intense. Nez puissant sur les fruits noirs, petites baies et cerise, notes mentholées. Attaque en bouche puissante, alcool assez marqué, matière dense, une impression de masse de fruits noirs très mûrs, notes de cacao et de café (+++) et notes de poivre blanc. Finale légèrement “acidulée” sur la fraise. Belle complexité, un Porto entre puissance et finesse. Grand Porto en devenir.
A attendre.
Très bien+

- Robert Parker : 96+
- Wine Spectator : 96
- Wine Enthousiast : 97
- Revista de Vihnos : 19/20

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Quinta Seara d’Ordens – Porto Vintage 2000: 47.30€
Alcool 19,5 %, acidité totale 4,70 g/l, PH 3,6, SR 45 g/litre.
La Quinta Seara d’Ordens est une petite Quinta, propriété de la famille Leite au 18ème siècle. Le fils unique de la famille était alors commandant du fort de Lamego; il passait tellement de temps dans sa Quinta à que ses soldats devaient venir chercher leurs ordres à la Quinta Saera. Le nom de la Quinta devint alors la « Quinta Saeara d’Ordens », la Quinta où l’on va chercher les ordres… Ah c’est beau la vie de militaire…

>> Nez nettement plus évolué que le Fonseca 2003 sur un registre (déjà ?) tertiaire. légères notes de sous-bois, de champignon, notes réglissées, petite pointe verte sur l’anis, notes de fraise., alcool très présent (+++) . attaque en bouche sur le sucre, sur des notes de caramel, alcool très présent, bouche dissociée, équilibre néant. Astringence en finale, finale un peu sèche et léger rancio.

- International Wine master Challenge 2003: SilverMedal
- Global Competition in Brussels 2003: Big Gold Medal
- Magazine Escanção nº 69, November 2002, Quinta Seara d’Ordens Vintage 2000
Classification : Very Good

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Warre’s – Porto Vintage 2000: 76€
(le 2007, excellent millésime, est actuellement en vente en France à 70€)
Fief de la maison Symington, grand nom du Porto et anglais “jusqu’au bout de la tasse de thé”, cette maison fondée en1670 par William Warre est une des plus anciennes maisons de Porto. es vintage sont réputés pour être des Porto “virils”, tanniques, puissants, massifs et généreux en fruit comme en tanin : le « goût anglais » parait il.
>> Robe soutenue, aucune trace d’évolution. Nez complexe complexe sur des notes de confiture de fruits noirs, de mûre (+++), de cassis, notes réglissées et notes de chocolat amer. Attaque suave, fruits noirs, notes mentholées, notes de vanille, belle présence en bouche, vin dense et bien équilibré, très longue persistance sur la cerise noire.

- Revista de Vinhos (0 -20): 18 (2002/11/01)
- Wine Advocate (0-100): 91 (2002/10/01)

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Quinta de Vintozela – Porto Vintage 1998:39€
La production de la Quinta en 1998 a été de 20 000 cols.
Quinta de Ventozelo, propriété de 200 ha de l’Est du Cima Corgo, est entièrement classé “A”. Avant son rachat en 2008 par la RCV (RoyalOporto), cette Quinta ne commercialisait qu’au négoce.
- Taux d’alcool 20 % Acidité totale 3,38 g/l, pH 3,89.
>> Nez sur les fruits noirs, la réglisse, les herbes aromatiques, le thym. Attaque sucraillonne, bouche dominée par le sucre et finale sur le sucre, rétro intéressante sur la café et le chocolat. Pas vraiment mon type de Porto pour tout dire. Le sucre domine l’ensemble et, même si ce Porto n’est pas désagréable, ce n’est pas ce que j’attends d’un Vintage.

- Médaille d’argent- Londres IWC 2002 Et IW & Spirit Competition 2002 (Grande Bretagne)
- Revue Wine and Spirit : propriété meilleur rapport Q/P du Portugal

Quinta Nova – Porto Vintage 1996: 55€
La production est très limité et a avoisiné 3 000 cols en 1996.
Alc/Vol -20%; Total Acidity -4,28gr/l; pH -3.50
La Quinta Nova est une grande propriété de 100ha dont 85ha sont classés en “A”. la Quinta Nova est le fruit du regroupement de deux vielles Quintas situées à un coude du Douro; les marins avaient l’habitude de s’arrêter faire une prière à la Chapelle de Notre Dame des Carmes avant de passer les tumultueux rapides du Douro, d’où son nom. Cette propriété appartient à la famille Amorim, leader mondial de fabrication du liège et des bouchons, depuis 1999.
>> Nez complexe sur les épices douces et plus particulièrement la noix de muscade, notes de pain d’épices, de chocolat, de toffee, d’orange et de cerise noire. Attaque en bouche suave, belle matière, dense et relativement profonde, notes de noyau, notes citronnées (?), finale correcte, sans plus, sur des notes réglissées et de cerise. Vin agréable sur un millésime réputé pas forcément facile.

- Médaille d’Or au concours mondial de Bruxelles en 1999.
- Médaille d’Argent au “International Wine & Spirits competition” en Angleterre en 1999.
- Médaille d’Argent au “International Wine & Spirits competition” en Angleterre en 2000.
-1996) – Silver- International Wine Challenge- England, 2000

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Poças – Porto Vintage 1994:55€
Poças Junior fait partie des 30 maisons de Porto les plus célèbres. Fondé assez récemment en 1918  par un Portugais (Manuel D Poças Junior), cette Quinta voulait briser l’hégémonie britannique sur le négoce des vins de Porto. Millésime exceptionnel.
>> Robe présentant des traces d’évolution. Nez sur la cerise à l’eau de vie, notes oxydatives, notes de réglisse et café expresso. Bouche marquée par les fruits à l’eau de vie, style vieux porto de Mami (c’est ce que j’ai noté sur le moment), un bel équilibre, un vin qui a de la prestance, belle longueur sur des notes de café (+++). Un style moins à mon gout mais un vin de belle allure.

- Hautement recommandé **** revue Decanter
- 17/20 Guide Joao Alfonso

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Résultats des courses: grands vainqueurs ex-æquo avec 10 points (chaque participant pouvant attribué 2 fois 1 point aux bouteilles de son choix: Fonseca 2003 et Warre’s 2000 suivi de près par Poças 1994 (8points).
pour ma part, le Porto qui m’a le plus emballé et que je classerai premier dans cette soirée est sans conteste  le Vintage 2003 de la maison Fonseca. Maintenant, pour 2 fois moins cher, le Ramos Pinto Vintage 2003 dégusté récemment me semble largement aussi bon, plus intense, plus puissant (55€).
Une belle dégustation qui me confirme que le Porto “Tawny” Quinta da Revolta 40 ans d’age (149€), lui aussi dégusté dernièrement et dans un autre style, est un vin d’exception car il m’avait procuré une grande émotion rare, ce que je n’ai pas eu ce soir…

Merci à Jocelyn pour toutes les infos et l’animation toujours de qualité et bien documentée (je brosse dans le sens de la barbichette, c’est le président de l’asso )

Vous pouvez aussi découvrir d’autres commentaires de dégustation de cette même soirée sur le blog de Philippe Rapiteau qui était présent: la Pipette aux 4 vins.
Pas eu le temps de discutailler le bout de gras avec lui car il était tard et la baby-sitter nous attendait déjà à la maison depuis un bon moment, dommage, ce sera pour une prochaine fois mon cher Philippe…

Quelques liens, parmi tant d’autres, pour acheter du vin de Porto en ligne:

+ Vinologia
+ Dourovins
+ Divino Porto
+ Vinotec Port
+ Vinoweb

Tout savoir sur le vin de porto: L’institut des vins de Porto

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Comme prévu, nous sommes arrivés à l’heure au Grand Tasting, notre liste de vignerons sélectionnés sous le bras. Comme d’habitude, devant le nombre ahurissant de stands et de vignerons de valeur, nous n’avons pu rendre visite à tous les domaines sélectionnés à l’avance. Nous avons littéralement été happés par certains stands et notamment ceux de Champagne. Je dois avouer qu’après avoir commencer les dégustations le premier jour à 11.00 et les avoir fini sur les coups de 1hoo du matin, le deuxième jour s’annonçait difficile… Nous avons donc opté le samedi matin pour les vins blancs, de la bulle, encore de la bulle, toujours de la bulle; nous n’avons pas été déçus de ce voyage inattendu dans le monde de l’effervescence: dégustation intégrale de la gamme présente chez veuve Cliquot, Ayala, Jacquesson, Deutz, Gonet Medeville après une verticale de Moet et Chandon la veille de toute beauté (avec en point d’orgue un Champagne de la gamme Collection de 1975 – dégorgé en 2004)…
Bref. Je reviendrai la dessus plus tard.

Nous avons commencé ces deux jours de dur labeur par un atelier “Le Génie européen”, entendez par là des vins atypiques, originaux, grands, sublimes, introuvables, chers et d’Europe. Au programme, 5 grands vins d’Italie, d’Espagne, de Hongrie, d’Allemagne et du Portugal.

1er à ouvrir le bal, un vin italien du Domaine de Montevetrano présenté par la propriétaire, Sylvia Imparato. Ce domaine est situé en Campanie, région reconnue en Italie pour produire un splendide vin Rosso de très médiocre qualité. C’est donc là, entre Naples et le Vésuve qu’elle a pris le paris fou de réaliser un grand vin à partir de cépages bordelais ( Cabernet Sauvignon et Merlot) il y a une vingtaine d’années. C’est aujourd’hui un des grands vins de l’Italie du Sud; le millésime 2001 était prévu à la dégustation mais pour des raisons de neige abondante sur la France quelques jours avant le Grand Tasting, les bouteilles sont restées bloquées dans je ne sais quel entrepôt. C’est donc le millésime 2007 qui nous a été servi. Bon, on ne va pas faire les difficiles…

>Nez engageant sur les épices douces, la muscade, la cannelle, notes de petits fruits noirs, de cassis, notes d’élevage assez marquées  à l’heure actuelle. Fruit éclatant en bouche, grande finesse de tanins, finale puissante soutenue par des notes mentholées. Légère astringence et notes boisées qui devraient se fondre au vu de la qualité du jus. Belle bouteille, tout en subtilité, à attendre!

Prix constaté: 50€

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Suit un vin espagnol, LE Pingus 2006 de la Ribera del Duero.
Que dire de ce vin à part que c’est un mythe: conseillé au départ par Jean Luc Thunevin (Château Valandraud entre autres), Peter Sissek pratique une viticulture hyper qualitative en respectant les bases de la micro-vinification qui a fait les heures de gloire des vins de garage: rendements proches du ridicule (7 hl sur la récolte 2000), tri des baies à la main et élevage de ses vins en fut de chêne 100% neuf.
Les grosses notes Parker attribuées tous les ans et la rareté des bouteilles ont fait s’envoler les prix.
Vous pourrez, pour les fêtes acquérir cette bouteille pour la modique somme de 210€ (ce vin est en vente actuellement sur wineandco pour 898€ !!!); si vous recherchez des millésimes plus anciens, sachez qu’il vous en coutera, par exemple, 517€ pour un Pingus 2003, 673€ pour un Pingus 2001 ou bien encore 722€ pour un Pingus 1995. Oups…

> Nez “concentré” sur les fruits noirs très murs, la cerise burlat, la mûre, notes de chocolat, de café, de toffee. Attaque en bouche on ne peut plus suave, tanins superlatifs, bouche d’une grande amplitude, opulente, carrément baroque ++  (je cherche un terme plus fort que baroque mais je ne trouve pas); d’un autre côté, la pureté, la précision et l’élégance de ce vin engendre un équilibre improbable au départ. Finale boisée, très puissante sur des notes réglissées intenses.
Que dire ? Voila un vin exubérant, riche et précis sur fond de boisé luxueux (et un poil omniprésent à mon gout). On aime ou pas mais le toucher de bouche de ce vin ne peut laisser indifférent.

Prix constaté: 210€

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Pour se rafraichir les papilles, rien de tel qu’un bon Riesling allemand du Domaine Schlossgut Diel – cuvée Dorsheimer Burberg Auslese 1998, présenté par le propriétaire Armin Diel.

> 1er nez sur des notes d’hydrocarbures marquées, notes de goudron, notes d’herbes séchées. A l’aération, notes de fruits frais, d’ananas juste découpé devant vous, de fruits du verger et d’épices douces, de safran. La bouche est marqué par une acidité tranchante qui vient avec bonheur contrebalancer le sucre résiduel de ce vin. Un véritable tourbillon emporte vos papilles jusque sur une finale citronnée soutenue par des notes de menthe fraiche. UN ÉQUILIBRE DE FOU, tout simplement, une ampleur en bouche et une longueur à se taper le cul par terre, un vin juste SUBLIME. Pour moi qui ne suis pas bien un grand fan des vins de l’Est de la France et des vins à l’est des vins de l’Est de la France, c’est une sacrée claque et une vraie raison de revenir sur mes préjugés… Le propriétaire, suite à une question pertinente d’un membre de l’assistance,  confirme que ce vin est encore un poil fermé et qu’il faut ENCORE l’attendre 5 ans… Ah la vache…
HORS CLASSE
Prix constaté: 100€

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TOKAY Domaine Orémus  – Aszu 1999 – 5 Puttonyos

Domaine emblématique des vins de Tokay, ce domaine appartient aux mêmes propriétaires que le non moins célèbre Véga Sicilia, la famille Alvarez; résultats, viticulture, vendange et vinification sont optimisés pour donner naissance à un grand vin .
>> Nez  complexe sur le miel (++++) ,  le coing, les fruits secs et notamment la la datte, notes de fruits confits, d’orange et d’ananas, notes de raisins secs. Attaque en bouche très suave, matière noble, tapissante mariant à merveille le sucre et une belle acidité. équilibre parfait, vin doté d’une très grande fraicheur, amertume marquée en finale sur le pamplemousse, notes de caramel, fines notes citronnées qui étirent ce vin pendant un temps que je qualifierais de très notable .
Très bien+
Autour de 55 €
Un vin d’esthète qui allie pureté, ampleur, fraicheur et finesse .

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Ramos Pinto – Porto Vintage 2003

>> Nez harmonieux, puissant, empreint de notes fumées, réglissées, notes de cerise noire et de mûre, notes de cacao, notes mentholées et notes d’eucalyptus. Attaque en bouche suave et très puissante (+++), notes intenses de chocolat noir amer et de cerise noire très mure, de pruneau, beaucoup de tanins et de structure mais ce Porto reste frais et élégant. Un concentré de fruits noirs qui vous emplit littéralement la bouche et une belle longueur. Heureusement que ce vin était le dernier de la dégustation car il emporte tout sur son passage. Ce Porto n’a pas la complexité d’un vieux Tawny mais c’est un “concentré” de Porto sur le fruit qui vaut vraiment le détour.

Autour de 55 €

Rien de plus à ajouter. Ah si, le prix de cet atelier: 40€
La suite au prochain épisode…
Tschüß

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Cette bouteille est issue d’un vieux cépage autochtone oublié qui s’appelle le Malagousia et qui est cultivé en Grèce. Pour le moins original de déguster un vin grec…
Le nez est extrêmement aromatique et expressif, assez simple avec des notes très marquées de pêche de vigne (+++++) et d’agrumes. L’attaque en bouche est un peu molle, le vin est très sec, notes d’agrumes, de pêche de vigne. La bouche est  un poil plate, sans défaut, mais un poil plate et marquée par le citron. Petite longueur. Bon, c’est un vin plaisant mais sans grande envergure; le seul intérêt ? boire un vin de Grèce et qui plus est bio.

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Ce vin est produit dans la pure tradition des vins passerillés méditerranéens. Carole Bouquet a acheté ce domaine viticole il y a quelques années sur l’ile de Pantelleria; cette île est  située au sud de la Sicile et en face du cap Bon Tunisien… Un endroit de rêve connu de tous les “voileux”.

Le sol du vignoble de Carole Bouquet est un sol de qualité composé de 70% de terre volcanique pierreuse et de 30% d’argile et de limons. Le Moscato di Pantelleria, à la base de ce Sangue d’Oro, est produit à partir du cépage « Muscat d’Alexandrie » ou « Zibbido » (nom local signifiant « raisin à sécher »).
Les vignes poussent à différentes altitudes sur un vignoble « en terrasses »; les vignes sont entourées de petits mûrs en pierres pour les protéger du vent qui souffle plus de 300 jours par an. Le terroir de Carole Bouquet est situé à 500 mètres d’altitude. Le paysage est fait de petites terrasses où il est impossible de faire passer un animal de trait ou un motoculteur, encore moins un tracteur. Tout doit donc se faire manuellement. Une fois  les raisins triés, ils sont posés sur le sol pour suivre un processus de séchage naturel par le soleil. Cette opération est également appelée « passerillage ». Élevage en futs pendant 24 mois puis 1 an supplémentaire en bouteille

Sangue d’Oro 2005:
La robe du vin est ambrée, soutenue, les larmes sont nombreuses. Nez d’emblée très agréable, notes de mandarine et de fleur d’oranger (+++), de fruits confits, de pêche, d’abricot sec, de cire d’abeille (-), de datte  (++) et de figue séchée (+++++); le nez est vraiment opulent et on se doute rien qu’au nez que la matière va être au rendez-vous.
“Vin sensuel”… C’est ma première pensée en portant ce vin en bouche; l’attaque est doucereuse et la matière très dense, le palais est littéralement nappé par ce breuvage. Notes de fruits confits et rôtis, c’est concentré, beaucoup de sucre contrebalancé par une très belle trame acide qui équilibre à merveille ce vin; à aucun moment, ce Sangue d’Oro 2005 ne se montre pataud; je dirais même qu’il fait montre d’une grande digestibilité et d’une belle fraicheur… Le verre se vide et se vide et se vide… Diantre, il est déjà vide
Si j’avais un seul reproche à faire, c’est peut être une finale un poil courte compte tenu de ce qui a précédé en bouche.

Rapport qualité/prix: Correct, ce n’est pas donné mais c’est un vin original à découvrir… je dirais que c’est vin d’esthète qui mérite la découverte.

Accord met/vin: ce jour, une tarte au fraises, pâte à l’amande, crème pâtissière… PARFAIT
Ce Sangue d’Oro 2005 se mariera à merveille avec des gâteaux type “financiers”, avec une tarte au citron, avec une entrée mariant un fromage “bleu” et pourquoi pas sur un pigeon au foie gras…

ma note ? Honnêtement, les vins de stars sont si généralement piteux que c’est vraiment une belle surprise; faire un tel vin (et le vendre) est un véritable sacerdoce en ce moment et rien que pour ca, un grand Bravo ! Allez, il me reste 2 bouteilles de ce millésime pour transformer de futurs amis en aficionados.
Très bien

Un vin liquoreux de grande classe.
“Soumis à un climat aride et à un sol volcanique loin de toute fertilité, c’est bien dans ce contexte que le raisin de Zibbibo, variété du Muscat D’Alexandrie tire ses lettres de Noblesse et cela depuis l’antiquité. Ce que j’apprécie avant tout, c’est la formidable complexité aromatique du Moscato Passito Pantelleria et sa capacité à révéler une bouche concentrée et suave sans jamais tomber dans l’excès douceur. Cette notion d’équilibre entre sucre acidité et alcool si importante dans l’harmonie des vins liquoreux est un des grands atouts qu’offre les passito di Pantelleria. Carole Bouquet signe en 2007 une cuvée précise et délicate qui montre un tournant dans les vins du domaine. Confit à souhait sur des notes de bergamote, quinquina et d’abricot sec, il est surtout doté d’une bouche limpide, suave et digeste. La parfaite gestion de la douceur et la belle allonge de bouche lui donnent une persistance incroyable.“ Olivier POUSSIER, Meilleur Sommelier du Monde en 2000.

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