Et bien ce soir j’animais une séance Grands vins du Roussillon dans le cadre de l’association Vertivin; 17 dégustateurs au rendez-vous, on est au taquet pour cette séance qui a suscité pas mal d’intérêt… Comprendre l’histoire des vins du Roussillon me semble important pour comprendre le nouvel essor de cette région à la réputation sulfureuse de médiocrité. Je n’ai qu’une chose à dire: bonne lecture.

Vignes: terroir de Vingrau

Le Roussillon, vaste amphithéâtre limité à l’Est par la Méditerranée, au Sud par le Massif des Albères et l’Espagne, à l’Ouest par les contreforts du Canigou et au Nord par les Corbières, est traversé par trois fleuves que sont l’Agly, la Têt et le Tech.
le Roussillon est aujourd’hui un eldorado, un territoire ou s’exprime le renouveau qualitatif des vins du Sud, un territoire de prédilection ou s’exprime librement de nombreux “néo-vignerons”. Depuis une quinzaine d’années, de jeunes domaines tirés par des locomotives comme Gérard Gauby ou Hervé Bizeul profitent de cette terre bénie, de ces terroirs de schistes pour nous régaler de leurs grandes cuvées. Le pari semble gagné puisqu’ils sont en passe de faire partie intégrante de l’élite du vin Français en ce début de 21ème siècle.

Un peu d’histoire

Il y a environ 50 millions d’années, la vigne apparaît dans la région à l’état sauvage mais c’est seulement vers 600 av. J.-C. que les Grecs plantent le premier vignoble dans le sud de la Gaule.  Au II’ s. av. J.-C., la conquête de la Gaule du sud par les Romains donne un élan au vignoble, à la viticulture et au commerce du vin dans la région. Après la création de la province et son organisation autour de la Via Domitia, les légionnaires vétérans reçoivent des terres et commencent à cultiver la vigne.
Comme dans toute la France, une succession de guerres et de razzias vont mettre à mal le vignoble au fil des siècles.

Au début du Vème siècle, la région est occupée par les Wisigoths, le vignoble romain est détruit par les attaques répétées des Francs sur la région. Avec Charlemagne, la culture de la vigne est limitée afin de reconstituer les terres céréalières. Ce sont encore une fois les moines qui vont œuvrer à la conservation du vignoble du Roussillon (entre autre pour les besoins liturgiques et le devoir d’hospitalité). Les moines défrichent, cultivent et découvrent de nouvelles techniques de vinification… Le Banyuls voit le jour sous l’égide des Templiers…
Lorsque l’empire carolingien se disloque, les paysans et viticulteurs peuvent acquérir des parcelles; les corporations se forment avec la mise en place de règles strictes comme l’interdiction du coupage des vins (déjà à l’époque) et la mise en place du respect de l’appellation d’origine. Les corporations nouent entre elles des relations interprofessionnelles qui favorisent le commerce et notamment l’exportation des produits viticoles de la région vers la France du Nord, l’Italie et l’Angleterre.
Périodes de prospérité et de guerre vont se succéder encore pendant près de 10 siècles.
La guerre de cent ans amènera  sont lot de dévastations…
En 1553, nouveau coup de semonce: un édit de Charles IX  limite l’essor du vignoble occitan pour consacrer les terres “qualitatives” à la culture des céréales. Malgré cette mesure restrictive, le vignoble reste prospère et exportateur. Après les désastres provoqués par les guerres de religion,  l’essor de la viticulture est important sous Henri IV et se poursuit tout au long du XVIIème siècle. La construction du Canal du Midi et le  dynamisme du port de Sète permettent un transport rapide des vins et des alcools et contribuent à cet essor.
En 1776, le vignoble méridional est en tête de la production mondiale.

Au début du XIXème siècle, la viticulture de la région est florissante et devient une viticulture de masse: on produit alors des vins de masse,  industriels et de basse qualité adaptés aux besoins et aux revenus du prolétariat jusqu’à l’apparition de l’oïdium (1852) et du phylloxéra (1860) qui mettent un frein un gros coup de frein à main à la production. Le vignoble, endommagé à 75 %, se reconstitue avec peine lorsque  survient une nouvelle maladie: le mildiou, parasite d’origine américaine transporté par les nouveaux plants servant de porte-greffe pour lutter contre le phylloxéra. En 1885, la découverte de la bouillie bordelaise par les chimistes Millardet et Gayon (mélange préventif à base de sels de cuivre, d’eau et de carbonate de chaux) en viendra à bout mais cet épisode laissera des traces.
La Chimie sauvera de justesse et par trois fois le vignoble du Roussillon qui retrouve son niveau de production au tournant du siècle: les Pyrénées-Orientales sont alors la cinquième région de production de vin derrière les départements du Languedoc.

Chargement de vins dans le port d’Oran à destination de la France

L’importation massive de vins algériens, les multiples fraudes (chaptalisation, coupage) permettent certes la vente de vin du Roussillon à prix défiant toute concurrence (ou tout du moins à un prix concurrençant les vins d’Algérie) mais installe la crise durablement. Le vin frelaté concurrence de manière déloyale le vin “naturel” qui est alors délaissé par les négociants.  Des manifestations monstre éclatent un peu partout dans le sud de la France. Le 9 juin 1907, le “meeting viticole” rassemble plus de 600.000 manifestants qui défilent dans les rues de Montpellier pour réclamer un plan d’action de la part du gouvernement.

Les années 20 voient la multiplication des caves coopératives… Pour faire du vin de masse, ca tombe plutôt bien mais de toute façon, la quasi totalité des vignerons ayant été tués lors de la première guerre mondiale, le choix de la coopération s’imposait. Il fallait réagir au plus vite car parallèlement le vignoble algérien, l’ennemi de toujours, avait peu souffert de la guerre et avait doublé sa production pendant la guerre. La quasi totalité de la production de vins Algériens étant vendue en métropole, l’équation mathématique est simple à résoudre.
La surproduction est avérée au début des années 30, les prix dégringolent.
l’État décide de réglementer le vignoble du Roussillon avec trois mesures : le blocage d’une partie de la production, l’échelonnement et la distillation des vins en cas de stock trop important. Les prix stagnent, la seconde guerre mondiale aggrave la situation. Les importations de vins algériens augmentent encore au sortir de la guerre profitant de la désorganisation en France. Le gouvernement ne sais pas répondre aux attentes des vignerons et proposent… l’arrachage.
La fronde gronde, la tension est latente, la crise dure. La deuxième guerre mondiale n’arrangera rien…

En 1962, l’indépendance de l’Algérie ne sonne pas le glas des vins algériens puisque les accords négociés d’Evian accordent à la France l’accès au pétrole du Sahara en contrepartie (entre autre) de l’achat des volumes de vins algériens… et c’est reparti… Rajoutons les premières campagnes anti-alcool dirigées par les lobbies hygiénistes ainsi que la baisse constante du besoin en main d’œuvre dans les secteurs primaires et secondaires…
La consommation de vin en France commence à baisser, la baisse ne s’arrêtera plus…

En 1963 et pendant 3 ans, c’est l’émeute: les manifestions se multiplient, les routes sont barrées, le Canal du Midi est asséché, le trafic ferroviaire est longuement perturbé, les pylônes électriques sont sciés. Suit une crise en 1971-1972  concernant l’importation des vins italiens: mêmes causes, mêmes effets; barrages et occupations de bâtiments publics, manifestations violentes jusqu’au drame de  Montredon en 1976 ou  un vigneron et un CRS sont tués au cours d’une fusillade. La Communauté européenne met enfin en place une politique de restructuration du vignoble : primes à l’arrachage, limitation drastique des nouvelles plantations, renouvellement du vignoble en favorisant des cépages dits “qualitatifs” pour l’amélioration des vins et la mise en place de process  de labellisation.
Les années 1980 sont moroses, il faut attendre le début des années 90 pour voir un nouveau souffle renaitre sur le vignoble du Roussillon avec l’arrivée d’hurluberlus, de néo-vignerons, de fantasques agriculteurs qui s’installent en bio (et pas dans la plaine, sur les hauteurs en plus)…. BANDE DE FADAS… L’histoire semble aujourd’hui leur donner raison…

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Un Climat rêvé pour la Vigne
Le climat du Roussillon se caractérise par une saison sèche estivale favorisant à la maturité du raisin et une période pluvieuse en automne et en début de printemps.
Dans ce climat méditerranéen, la moyenne des précipitations est approximativement de 500 à 600 mm de pluie par an, surtout localisées en automne.
Même si les sols sont arides et le climat plutôt sec, les petites pluies permettent de constituer des réserves hydriques suffisantes pour que la vigne la vigne  passe l’été sans trop de problèmes.
Grâce à des hivers doux et des étés chauds, grâce à des moyennes annuelles d’insolation (2531 heures) et de température (15°C) les plus fortes de France, la vigne se plait en Roussillon.
Le vignoble est très venteux avec au choix la Tramontane, le Vent d’Espagne, le Levant, le Narbonnais ou bien encore le Vent du Nord qui accélèrent l’évaporation au niveau des sols et limitent fortement les maladies impactant la vigne; les baies sont donc naturellement protégées  de maladies, ce qui explique pour partie le grand nombre de vignobles en Bio ou en raisonné. Bah oui, forcément, c’est beaucoup plus facile de ne pas utiliser de produits phytosanitaires dans le grand sud qu’en Val de Loire; ceci étant dit, personne ne démérite évidemment et gérer un vignoble bio EST un véritable engagement, ou que l’on se trouve…

Les données importantes pour comprendre les vins du Roussillon
Bienvenue dans les méandres des appellations du Roussillon.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Il existe deux grandes familles de vins qui cohabitent:
+ Les vins doux naturels avec 4 appellations: le Maury,  le Banyuls et Banyuls grand cru et le Muscat de Rivesaltes.
+ les vins “secs“ avec comme appellation “générique” l’appellation Côtes du Roussillon.

Simple ? pas tant que cela.
La catégorie vins “secs” comporte en plus 2 autres appellations: le Collioure et les Côtes du Roussillon Villages qui est elle même décomposée en 5 autres appellations: Côtes du Roussillon Villages “Caramany”, Côtes du Roussillon Villages “Lesquerde”, Côtes du Roussillon Villages “Latour de France”, Côtes du Roussillon Villages “Tautavel” et Côtes du Roussillon” Les Aspres”…
Chaque appellation à ses propres réglementations et revendique un terroir et un savoir-faire (reconnu par l’AOP).

La plus importante en volume et en superficie (5 329 hectares pour 172 616 hl en 2009) est représentée par les Côtes du Roussillon qui peuvent être produites sur 118 communes des Pyrénées Orientales alors que la superficie du vignoble pour les Côtes du RoussillonVillage les Aspres n’est que de 46 hectares. Rendements autorisés, terroirs, altitude, savoir faire, autant d’éléments qui donnent naissance à de grands vins sous la main experte de fiers vignerons ou à des vins d’apéritif ou de cochonnaille sans prétentions, et je suis sympa…

Rajoutons les IGP des côtes Catalanes, des vins de pays d’Oc, des Pyrénées Orientales et de la côte Vermeille.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

La plus importante en volume et en superficie (5 329 hectares pour 172 616 hl en 2009) est représentée par les Côtes du Roussillon qui peuvent être produites sur 118 communes des Pyrénées Orientales alors que la superficie du vignoble pour les Côtes du RoussillonVillages les Aspres n’est que de 46 hectares. Rendements autorisés, terroirs, altitude, savoir faire, autant d’éléments qui donnent naissance à de grands vins sous la main experte de fiers vignerons ou à des vins d’apéritif ou de cochonnaille sans prétentions, et je suis sympa…

Rajoutons les IGP des côtes Catalanes, des vins de pays d’Oc, des Pyrénées Orientales et de la côte Vermeille.

Aujourd’hui encore, 75% de la production est encore assurée par une trentaine de coopératives qui vendent principalement au Hard Discount, en grande surface et à l’export.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Les cépages du Roussillon
- Cépages Rouges : Carignan Noir, Grenache Noir, Syrah, Lladoner Pelut, Cinsault et Mourvèdre.
- Cépages principaux Blancs : Grenache Blanc, Macabeu, Roussanne, Marsanne, Vermentino et Malvoisie du Roussillon, Muscat à petis grains et Muscat d’Alexandrie.
La production de vins blancs reste encore aujorud’hui modeste avec seulement 4 838 hl produits en 2009.

Principaux terroirs du Roussillon
On distingue principalement3 types de sols.
- Des sols d’arènes granitiques et gneissiques, schistes bruns et noirs- dans le massif de l’Agly au Nord-Ouest et au pied des Albères.
- Des sols rouges calcaires dans le piémont et les Corbières.
- Des molasses argilo sablonneuses dans les Aspres et terrasses caillouteuses le long des fleuves.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Les vins à la dégustation ce soir:

Domaine Le Roc des Anges – Cuvée 1903 – 2005
Domaine Gauby – Côtes du Roussillon-Village – La Muntada 2007
Domaine Les Foulards Rouges – Côtes du Roussillon – Frida 2009
Domaine du Clos des Fées – Le Clos des Fées Vieilles Vignes 2006
Domaine Coume del Mas – Collioure Folio 2009
Domaine du Clos des Fées – “De battre mon cœur s’est arrêté” 2009
Domaine Olivier Pithon – Vin de Pays des Côtes Catalanes – D18 2007
Domaine de l’Edre – Cotes du Roussillon Villages – Carrément Rouge 2009
Cave de l’abée Rous – Banyuls HELIOS 2004
Domaine Le Soula – Vin de Pays des Côtes Catalanes 2005

Et c’est parti !
Tous les prix indiqués sont les prix départ domaine.

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Domaine Olivier Pithon – Vin de Pays des Côtes Catalanes – D18 2007 – 30€
Vigneron: Olivier Pithon – site internet

+ Cépages : Grenache blanc et Grenache gris.
+ Rendements : 10 hl/ha.
+ Surface : 2 ha, vendanges manuelles, viticulture bio et biodynamique.
+ Vinifications et élevage en fûts tronconiques pendant douze à seize mois.
+ Production : 2 666 bouteilles.
Olivier Pithon est un disciple de Gérad Gauby; il est  bio et le revendique haut et fort avec un côté très nature assumé.
cette cuvée “D18″ porte simplement le nom de la route qui serpente entre Calce et le Col de la Dona.
La D18 2007 est un vin aromatique, tendu et minéral. Raffiné et élégant, ce vin équilibré est doté d’un très bon potentiel de garde. Il pourra se conserver jusqu’en 2020.

Olivier Pithon au milieu de ses vaches

>> Nez marqué par des notes d’élevage, notes épicées, notes de badiane, notes agrumes, notes minérales; nez subtil  tout en délicatesse même s’il reste à l’heure actuelle marqué par des notes beurrées assez présentes. La bouche dévoile une matière très pure, cristalline, d’une grande fraicheur avec un élevage discret. La bouche est grasse mais contrebalancée par une grande tension minérale; le vin n’est pas tendu au sens “ciselé” ou “tranchant” mais mais il est clairement empreint d’une minéralité affirmée. Belle longueur.
Un vin encore dans ses limbes qui ne demande qu’à patienter en cave. J’avais carafé ce vin 1h30 avant de le servir.
Nul doute que nous avons à faire à une future grande bouteille du Roussillon, laissons lui juste le temps…

Accord met-vin: un beau poisson, un turbot ou un bar de ligne.

- Commentaires de dégustation par Olivier Pithon :
«Il s’agit d’une sélection parcellaire avec l’idée de faire un vin plus complexe. Il faut laisser à ce 2007 le temps qu’il lui faut, c’est un véritable « blanc tannique », avec de la matière, de la profondeur et de la longueur. Le schiste lui apporte tension et finesse. Si on le carafe, il se goûte dès maintenant mais il pourra vieillir plus de 10 ans.»

- Les meilleurs vins de France 2010 : 18/20
«La D18 version 2007, avec son caractère dense et tranchant, son éclat de saveurs cristallin d’une fraîcheur et d’une persistance étonnantes, constitue une définition du terme trop galvaudé de minéralité.»

- La Revue du vin de France, Spécial 2007 : 18-20/20

Cliquer ici pour voir la vidéo.

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Domaine Coume del Mas – Collioure Folio 2009 – 15€
Vigneron: Philippe Gard
Commune de Collioure – Site internet

+ Cépages: Grenache gris 80%, Grenache blanc 10% Vermentino 10%
+ Terroir: terrasses de schistes.
+ Surface: Le Domaine Coume del Mas compte une trentaine de parcelles réparties sur 12 hectares.
+ Rendements autour de 15 hl/ha.
+ Vinification: récolte manuelle, pressurage direct, fermentation et élevage en fût de chêne.

Situé sur les hauteurs entre Banyuls et Collioure, ce petit vignoble bénéficie de terroirs de schistes en terrasses situés pour la majorité sur le site de la Coume del Mas.. La vinification parcellaire est ici une règle d’or.

>> Robe pâle et cristalline. Nez sur la pêche, la pomme, la poire confite, les fruits du verger, les agrumes, légères notes fumées et minérales. Bouche grasse et ample, vin opulent, limite baroque; la présence de sucres résiduels (???) donne l’impression d’une grande douceur et d’une texture riche, très riche. Je me suis tout de suite vu à déguster ce vin lové dans des coussins de velours rouges au milieu d’un palais byzantin avec plein de tentures violettes et Or, enfin vous voyez l’ambiance… Belles notes de badiane en finale, belle persistance, notes minérales.
J’avais placé ce vin après la D18, et heureusement car ce vin m’a vraiement fait voyagé très loin… Certains ont pu le trouver too much, trop aromatique, certes. Il faut cependant noter la grande fraicheur et la précision de ce vin, un travail d’équilibristre pour ne pas tomber dans le côté pataud du Grenache. Bravo.

carafé une heure.
Accord met-vin: à déguster sur une lotte au curry malais (badiane, cardamome et coriandre), sur des mets asiatiques type crabe farci et pourquoi pas une tajine de poisson aux épices.

Philippe Gard en Mai dernier à la Coume del Mas

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Domaine Les Foulards Rouges - Côtes du Roussillon – Frida 2009 – 12€
Vigneron: Jean François Nick

Le domaine de Foulards Rouges (14 ha) se situe sur des coteaux exposés Nord de la chaine des Albert (à proximité de la mer)  à la frontière espagnole.
+ Cépages: 60% Carignan centenaires, 40% Grenache.
+ Rendements autour de 10 hl/ha.
+ Terroirs granitiques.
+ Travail de la vigne en bio.
+ Production de vins “nature”, c’est à dire sans apport de souffre … Attention aux conditions de transport et de conservation !
Jean François Nick est emminement sympathique, simple et pratique des tarifs hors du commun compte tenu de la masse de travail abattue et des rendements microscopiques de ses vignes (labourées à la mule catalane). Le seul problème, et il est d’importance, est de trouver ses vins à la vente…

>> Nez réduit (tiens donc la première bouteille sur un carton complet) qu’il a fallu violenter longuement pour qu’il délivre des notes de petits fruits rouges acidulés, de cerise et d’épices. La bouche est fluide, sur le fruit avec  “un indice de buvabilité et de torchabilité incensé” @christophe. Vrai panier de fruits croquants, notes de fraise exacerbées, la macération carbonique donne vraiment de beaux résultats en Roussillon. Grande finesse, j’ai beaucoup aimé mais ce n’est pas la première ni la dernière Frida que je boirai… J’aurais du carafer cette Frida pour emporter l’adhésion des dégustateurs présents ce soir, dommage tant mieux il en restera plus pour nous

Rapport qualité/prix d’enfer.

Accord met-vin: un poulet fermier – frites à manger avec les doigts  sous la tonnelle cet été (prévoir 2 3 bouteilles)

Jean françois Nick

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Domaine du Clos des Fées – “De battre mon cœur s’est arrêté” 2009 – 23€
Vigneron: Hervé Bizeul
Commune de Vingrau – Site internet

+ Cépage: 100% Syrah
+ Terroirs: Côteaux granitiques à 600 m d’altitude.
+ Parcelle de moins de 3 hectares, vignes trentenaires en gobelet.
+ Travail à la vigne: Taille sévère à un œil pour limiter les rendements, travail en vert, vendanges manuelles.
+ Vinification & élevage: pressurage pneumatique lent, fermentation rapide avec remontages fréquents, élevage en cuve pendant 6 mois.
L’ambition de cette cuvée est de privilégier le fruit et la fraicheur; voyons voir ce que donne cette cuvée 100% Syrah , cuvée mono-cépage pour le moins original en Roussillon.

>> Premier nez un peu réduit malgré 2 heures de carafage. Mélange de fourrure, de sang séché, de viandox; notes de noyau, notes d’épices, de poivre (+++) et de fruits noirs bien mûrs, presque confiturée, subtiles notes de violette. L’attaque en bouche est ultra suave, notes intenses de violette, le vin est dense, concentré mais fait preuve d’une grande finesse; bon, je vais peut être dire une connerie mais j’ai retrouvé cette qualité et cette finesse de tanins dans le dernier Clos des Fées 2007 dégusté récemment. la fraicheur est remarquable et la foule en délire se lève pour former une OOOOLLLAAA….  gourmand et civilisé . Une vraie Syrah moderne et gourmande à qui il va falloir laisser un peu de temps. Finale légèrement astringente, rétro sur des notes acidulées de fraise. LA CLAQUE.

De battre s’est arrêté le cœur d’Hervé Bizeul lorsqu’il a rencontré cette parcelle de vieilles Syrah il y a 10 ans; et bien, cher Hervé, je ne peux te dire qu’une seule chose: c’était le bon choix mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour nous régaler de ce breuvage ? A cause des DAE, du travail à la vigne, des salons, de l’administratif envahissant, des voyages internationaux pour promouvoir ses vins, de…. Ok OK OK OK.. visitez son blog.

Coup de cœur de la soirée et de ce début d’année, une grande Syrah et un vin à encaver en urgence.
“Splendide, je n’ai jamais gouté ça” @elsa
Terrific
A attendre tranquillement en cave.

Accord met-vin: une côte de bœuf

PS: je n’ai aucune action au Clos des fées mais j’aime bien les grandes gueules les gens qui disent haut et fort ce qu’ils pensent vraiment et puis, moi aussi, je n’aime pas les grutiers en grève qui font chier le monde et les discours creux de nos hommes politiques.

Hervé Bizeul

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Domaine de l’Edre – Côtes du Roussillon Villages – Carrément Rouge 2009 – 14€
Vignerons: Jacques Castany & Pascal Dieunidou
Commune de Vingrau

+ Cépages: Syrah 46 %, Grenache 26%, Carignan 13%, Mourvèdre 13%
+ Rendements autour de 20 hl/ha
+ Vinification: Fermentation à froid, peu d’intervention, vinifications d’une grande simplicité: pas de pigeage ni remontage pour éviter trop d’extraction .

Propulsé par des notes Parker supérieures à 92/100, le domaine fait déjà sa place parmi les grands du Roussillon après a peine 10 années d’existence. Les terroirs d’altitude de grande qualité expriment ici toute leur grâce. Un problème ? Trouver leurs vins…

>> Nez distingué sur les fruits rouges et noirs, de cerise notamment, notes de cacao et d’épices. Trame acide imposante, superbe équilibre, fraicheur dantesque. La bouche est “sur le fruit”, gourmande à souhait, veloutée, longue finale sur sur des notes de zan. c’est bon, très bon et enthousiasmant pour une grande majorité des dégustateurs présents.

Accord met-vin: un rôti de bœuf, un parmentier de canard, un filet mignon aux herbes de Provence

Bettane & Dessauve 2010: “Les rouges font déjà partie des références du Roussillon”.

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Domaine Le Soula – Vin de Pays des Côtes Catalanes 2005 - 27€
Vigneron: Gérard Gauby

+ Cépages : Assemblage 50/50 de Grenache (vignes de 51 ans) et de Cabernet Sauvignon (vignes de 21 ans).
+ Terroirs de Granite situés entre 450 à 550 mètres d’altitude, face au Canigou
+ Rendements : 15 hl/ha.
+ Mode de culture traditionnelle, labours et agriculture biologique.
+ Vendanges manuelles en cagettes, avec tri sur table.
+ Vinification :Eraflage à 100%, macération 2 à 3 semaines, utilisation de levures indigènes. Sans enzymage, sans chaptalisation, sans acidification.
+ Élevage : 50% en barrique neuve et 50% en barrique d’un vin. 15 mois d’élevage.
+ Production : 9 000 bouteilles.
+ Agriculture biologique

>> Défaut sur bouteille
Non noté, à l’unanimité des 17 dégustateurs présents ce soir.

Les Meilleurs Vins de France 2008 : 18,5/20

Les meilleurs vins de France 2011 : domaine classé **
«Sur les belles terrasses granitiques d’altitude de la région de Fenouillèdes (au nord de Maury), Gérard Gauby et quelques associés ont acquis ce domaine cultivé en agriculture biologique. Les vins rouges et blancs sont vinifiés en barriques avec des principes très naturels : levures indigènes, aucune acidification, aucune chaptalisation. Dès le début en 2001, Le Soula s’est distingué essentiellement par ses blancs, que chaque millésime a portés un peu plus loin dans la pureté et l’intensité, constituant pour beaucoup une révélation. Jamais pris en défaut de fraîcheur et d’élégance, les rouges ont su récemment combler leur léger déficit de structure et de chair, diminuant leur partie initiale de Cabernet Sauvignon au profit de la Syrah et du Carignan.»

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Domaine du Clos des Fées – Le Clos des Fées Vieilles Vignes 2006 – 25€
Vigneron: Hervé Bizeul
Commune de Vingrau – Site internet

+ Cépages : assemblage des plus vieilles vignes du domaine (50 à 100 ans). 35 % Grenache, 35 % Carignan, 15 % lladoner Pelut, 15 % Syrah.
+ Terroir : argilo-calcaire avec une majorité de coteaux.
+ Culture de la vigne :travail en vert important; taille en vert, ébourgeonnages, entre-cœurs, effeuillages. Vendanges des raisins à maturité parfaite. Tri à la vigne, puis après égrappage. Transport des raisins en camion frigorifique.
+ Vinification : Macération préfermentaire en petites cuves inox, à basses températures avec des pigeages et des remontages quotidiens. Maîtrise des températures dans le chapeau pendant la phase fermentaire. Macération de 20 à 25 jours, extractions raisonnées, lentes et douces. Écoulage à chaud en barriques d’un vin et deux vins.
+ Élevage :12 mois sans soutirage.
Mise en bouteilles sans filtration après un affinage en cuves de 2 mois.

>> Nez sur la retenue, notes de fruits noirs, de cacao, d’épices, de réglisse. Belle acidité dés l’attaque, un milieu de bouche puissant avec de beaux amers (ganse de cacao ?); la matière est là, les tanins sont travaillés, fondus, je m’attendais clairement à plus de richesse mais le souvenir de la Syrah passée dans mon verre 15 minutes plus tôt. Évidemment, la comparaison n’est pas facile et ce Clos des Fées Vieilles Vignes ne démérite pas jouant plus sur le raffinement et la finesse que sur l’opulence. La finale est un peu dure. Une bouteille à attendre encore un peu.

- Les meilleurs vins de France 2009 : 17/20
«Le Vieilles Vignes s’affine avec un esprit droit et une longueur aérienne, d’un très joli style.»
- Bettane & Desseauve 2009 : 16/20

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Domaine Gauby – Côtes du Roussillon Villages – La Muntada 2007 – 69€
Vigneron: Gérard Gauby
Commune de Calce

+ Cépages: Grenache noir 30 % (vignes de 52 ans), Carignan 40 % (vignes de 123 ans), Mourvèdre 10 % (vignes de 22 ans), Syrah 20 % (vignes de 22 ans).
+ Terroir : Marnes calcaires.
+ Rendements : 15 hl/ha.
+ Vendanges manuelles en caisses avec un tri à la cave sur table.
+ Vinification traditionnelle: éraflage à 100 %, macération de 2 à 3 semaines. Levures indigènes, aucun enzymage, pas de chaptalisation ni d’acidification.
+ Élevage : 20 mois, en barriques neuves à 70 %, en barriques d’un vin à 30 %. Mise en bouteilles sans collage, ni filtration.
+ Agriculture bio depuis 1990, biodynamie.

Pionnier des grands vins du Roussillon et précurseur du renouveau qualitatif de cette appellation, Gérard Gauby s’est d’abord fait connaître par des vins Bodybuildés qui ont forcé l’admiration de certains critiques, Américains en particulier . Depuis quelques années, le domaine à fait un virage à 360° en s’efforçant de faire des vins sur l’élégance et la fraicheur par le biais notamment de vendanges très précoces . La Muntada , même si elle a ses détracteurs en raison de son prix (un des plus élevés de la région, la palme étant détenue par la cuvée “la petite Sibérie” de Hervé Bizeul autour de 200€) fait aujourd’hui figure de grand cru du Roussillon.

>> Robe rubis intense, profonde. Nez très fermé et présentant un soupçon de volatile (malgré 10 heures de carafage) et des notes de fourrure, notes de cerise, notes camphrées. L’attaque en bouche est souple, le milieu de bouche est assez tendu, soutenu par une belle trame acide sur les fruits rouges, une certaine idée de l’élégance, des tanins fondus, de belles notes épicées mais rien ne semble vraiment en place, l’émotion n’est pas au rendez-vous.
Certains crieront à l’infanticide mais bon, il faut bien les gouter ces bouteilles, on ne va pas faire qu’encaver !

Fort potentiel de garde: dix à quinze ans de garde sont préconisés pour une dégustation optimum…

Les notes du millésime 2007:
- La Revue du vin de France, Spécial 2007 : 18-20/20
- Robert Parker’s Wine Advocate : 97-98 +/100
- Les meilleurs vins de France 2010 : 19,5/20
- Bettane & Desseauve 2010 : 17/20

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Domaine Le Roc des Anges – Vin de Pays des Pyrénées Orientales – Cuvée 1903 – 2005 – 32.10€
Vignerons: Marjorie et Stéphane Gallet
Village de Montner – Site internet

+ Cépage : 100 % Carignan (date de plantation : 1903).
+ Terroir : Sol de schistes anciens issus de la compression d’argiles pures, versant nord de Força Réal sur la commune de Montner.
+ Rendements : autour de 20 hl/ha.
+ Vendanges manuelles, en caisses de 20 kg, les deux premières semaines de septembre.
+ Vinification : vendange égrappée, travail en cuves béton de 35 hl, Un ou deux pigeages en début de fermentation avec une cuvaison de trente jours.
+ Élevage : 80 % en cuves béton et 20 % en fûts d’un vin durant dix-huit mois.
+ Agriculture biologique.

C’est ici que Marjorie et Stéphane Gallet, un couple sympathique autour de la trentaine, exercent leur métier de vigneron. Marjorie Gallet a fait des études d’ingénieur en agronomie puis une spécialisation es “Oenologie” à Montpellier. Lors d’un stage chez le célèbre Gérard Gauby, elle découvre le domaine du Roc Blanc (nom du domaine à l’époque) et décide de se lancer dans l’aventure à seulement 26 ans. Le Roc des Anges “nouvelle mouture” voit donc le jour en 2001 sur l’Appellation Côtes du Roussillon. Marjorie rachète les 10 hectares de vignes du Roc Blanc puis des parcelles supplémentaires au fil des ans pour un prix modique car les vieux pieds de vignes, personne ici ne veut les conserver et surtout les travailler.
Le domaine fait aujourd’hui près de 30 hectares répartis sur plus de 40 parcelles distinctes pour une production annuelle avoisinant les 45.000 bouteilles.
1903 est la Cuvée emblématique du domaine en rouge et est issue exclusivement de ces très vieux Carignan.

>> Nez animal présentant un soupçon de volatile, notes de cuir puis à l’aération des notes de fruits noirs, de pruneau, de petites baies noires, de mûre, notes d’épices, de réglisse. Toucher de bouche superbe, vin puissant, bel équilibre entre concentration et finesse. 1903 sur ce millésime 2005 semble quand même beaucoup plus concentré et opulent que les millésimes 2007 et 2008 goutés récemment. Les tanins sont soyeux, tout il est parfaitement intégré, longue finale, c’est juste très bon même si le 2008 me parait au dessus.
Très bien

accord met-vin: un gigot de 7 heures, un pigeon rosé et foie gras mi-cuit poelé, une tajine d’agneau aux dattes et abricots

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Cave de l’abée Rous – Banyuls HELIOS 2004 – 30€
Vigneron: cave coopérative
Commune de Collioure

+ Vin muté sur grain , 100% Grenache
+ Rendements autour de 21hl/ha
+ Vendanges manuelles avec tri sélectif sur les parcelles.
+ Vinification: Mutage sur grains à l’alcool vinique neutre. Macération sous alcool de 20 jours avec remontage quotidien.
+ Élevage: Élevage en milieu réducteur, mise en fûts de chêne neufs et d’un vin en novembre 2004. Les lies ont été quotidiennement remises en suspension pendant 2 mois et demi puis 1 fois par semaine à partir du mois de janvier. Mise en bouteilles en septembre 2005

Une cave coopérative de très haut niveau que nous avions rencontrés avec mon comparse Christophe lors du grand Tasting 2009.

Notes de dégustation du domaine :
Nez : Un bouquet frais de badiane, cerise, cassis, mêlé à des arômes de cassonade et de vanille. Notes d’épices, de cacao et de menthe.
Bouche : Attaque ample et aromatique. Des tanins souples et fondus. Finale sur des arômes de liqueurs de cassis.
>> Pas grand chose à ajouter, c’est exactement ce que j’avais dans mon verre ce soir là… Peut être rajouter que ce 100% grenache noir présente un fruit éclatant en bouche, sur la mûre, le cassis, la myrtille,  la figue,  le chocolat, c’est croquant, frais et dense; la longueur est remarquable sur des notes de cacao amer assez marquées… Mais bon, c’est pour chipoter…

Pas de carafage, température de service autour de 16°C.
Approvisionnement sur place à la coopérative.

“Supérieurement élégant , un Banyuls de grand style, qu’il faut gouter au moins une fois” 18/20 Bettane et Desseauve

Accord met-vin: un fromage persillé type bleu d’Auvergne, des toasts poire pochée-Roquefort, un moelleux au chocolat noir, un magret de canard réduction de fruits rouges et cerises burlat

Vignoble de Banyuls

Plus d’infos techniques sur le vignoble du Roussillon sur le site internet du comité interprofessionnel des vins du Roussillon.

Résultats de cette dégustation: chacun des 17 participants pouvaient attribuer 3 points (3 fois 1 point) aux vins de son choix

N°1: Carton presque plein (et c’est assez rare pour être souligné) avec 16 points (sur 17 possibles), la Syrah du Domaine du Clos des Fées – “De battre mon cœur s’est arrêté” 2009 . Un score digne d’un dictateur africain et tout ca messieurs dames pour 23€ l’unité.

N°2: Une volée de mains se lève et accorde 11 points au  Domaine Le Roc des Anges – Vin de Pays des Pyrénées Orientales – Cuvée 1903 – 2005 de Marjorie Gallet, olé ! Autour de 32€.

N°3: Avec 10 points, les comparses de Vingrau, Jacques Castany & Pascal Dieunidou et leur  Domaine de l’Edre – Côtes du Roussillon Villages – Carrément Rouge 2009 – 14€
C’était une découverte faite lors de notre pèlerinage en Mai dernier dans le Roussillon. Plusieurs personnes m’ont réclamé quelques caisses… Désolé, je les ai prises directement au domaine et les stocks ridicules sont écoulés depuis bien longtemps. Vins et Indépendance les distribue sur Nantes, suffit donc d’attendre le prochain arrivage du prochain millésime.

Une bien belle soirée avec des vins qui ont fait honneur aux terroirs du Roussillon !

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Vue aérienne: Vila Nova de Gaia

La naissance du Porto: une histoire d’amour entre le Portugal et l’Angleterre

Au début des années 1600, Colbert, célèbre ministre de Louis XIV tente de limiter au maximum le négoce entre la France (et ses alliés) et l’Angleterre, son principal rival de l’époque. Le peuple britannique n’en a pas moins soif et, son approvisionnement en Bordeaux Clairet étant compromis, les marchands se tournent vers le Portugal pour établir de nouvelles relations commerciales, et notamment avec la ville littorale de Viana De Castello au nord de Porto. Les vins secs et légers de la région de Viana de Castelo supportent mal le voyage en Angleterre. Expédiés en barriques et titrant seulement 9 à 10 %, les vins souffrent des grands écarts de température pendant la traversée, de l’oxydation et de la contamination par les levures. Les négociants se mettent donc en quête de vins plus corsés provenant de la vallée du Douro.
Une grande part de l’expansion de l’appellation Porto est à attribuer à l’esprit d’entreprise de ces marchands Britanniques qui s’installèrent dans la ville de Vila Nova de Gaia et qui, il faut bien le dire, constituaient plus un ramassis d’aventuriers que de véritables négociants au sens littéral du terme (tout du moins au début de l’aventure du Porto). On leur doit tout simplement la découverte du Vin de Porto au 17e siècle. Cette découverte fut le résultat d’une conjonction d’expériences et de circonstances particulières. Pour empêcher le vin de se gâter pendant la traversée en Angleterre, les négociants ont d’abord rajouté du cognac pour stabiliser le vin, puis de l’alcool neutre de raisin; le simple vin du Douro, riche mais un peu âpre et astringent, développait ainsi un goût plus doux et voyait ses arômes considérablement mis en valeur: Le Porto était né, la demande n’allait cessé de croitre en Angleterre. Cette “découverte” est attribuée à un marchand anglais du nom de Jean Bearsley.
Le Traité de coopération militaire, diplomatique et économique Anglo-Portugais de 1703 (traité Methuen) établit des tarifs douaniers préférentiels pour le vin de Porto vendu en Angleterre. Un embargo commercial ayant été imposé contre la France, boire du Porto en Angleterre devint, plus qu’un plaisir ou un luxe, un acte patriotique et sus aux vins français !.

Le Marquis de Pombal

Une succession de crises et de développement commercial débouche sur la création le 10 septembre 1756 de la Real Companhia Velha, compagnie générale d’agriculture et autorité de régulation pour les vins de Porto. Une réglementation rigoureuse et sévère est mise en place avec la délimitation de la Région du Douro par la “ligne de Pombal” entre 1758 à 1761 : la première zone d’Appellation d’Origine Contrôlée au monde vient de naitre.

Les parcelles sont désormais classées, hiérarchisées au sein d’une classification établissant des notes allant de “A” (les meilleures) à “F”. C’est donc sous l’impulsion du Marquis de Pombal, 1er ministre de l’époque, qu’est mise en place cette délimitation de l’aire du vignoble; il est considéré comme un grand réformateur mais les nouvelles règles et les lois d’une extrême sévérité favorisaient le monde des négociants au détriment des petits paysans.

Paysans portugais: la Traversée du Douro

La réglementation actuelle date, dans sa globalité, des années 30.
Pour faire simple: Les paysans portugais produisaient et se tuaient au labeur tandis que les négociants qui contrôlaient les canaux de distribution se chargeaient de la vente  et engrangeaient donc les bénéfices.
Par ailleurs, “Les producteurs n’avaient pas le droit d’exporter, car c’était réservé aux maisons qui avaient une cave à Vila Nova de Gaia. En 1986, on est arrivé à changer la loi, on peut maintenant exporter où on veut. On sort de cinquante années de régime fasciste dont le principe était de laisser les pauvres stupides” raconte João Roseira, de la Quinta do Infantado. “J’ai beaucoup de respect, pour les négociants, car ils ont fait connaître le vin de Porto dans le monde, mais ils n’ont pas regardé vers l’avenir. Si on ne montre pas aux jeunes une perspective de carrière, ils partent. Et c’est ce qui est arrivé. Beaucoup sont partis. Toutes les maisons de négoce étaient à Porto. Les impôts étaient payés là-bas. Dans le Douro, on n’avait pas de routes. »

La vallée du Douro, surtout dans sa partie Est, était vraiment enclavée: un peu “le trou du cul du monde”, la zone, pas un troquet, pas une mobylette, rien…
Les grandes maisons de Vila Nova de Gaia se mêlant peu de viticulture, les négociants ne se déplaçaient qu’au moment des vendanges pour faire leurs achats de raisin. “D’ailleurs, la carnation délicate des égéries du négoce supportait mal les fortes chaleurs du Douro“, raconte Michel Janneau, auteur d’un portrait d’Adriano Ramos Pinto. Travailler dans le vignoble du Douro a longtemps été un travail de forçat. Outre le soleil, les conditions de vie, les salaires de misère, les paysans devaient subir le terroir et sa forte déclivité; ils devaient casser des blocs de schiste avec des piques en fer de 8 à 10 kilos pour construire  et entretenir les murets soutenant les terrasses. Un travail de forçat qu’on vous dit…
C’est l’adhésion du Portugal à la Communauté européenne qui est venu changer la donne… L’apparition des charges sociales et des nouvelles réglementations européens appliquées aux viticulteurs a sonné le glas de ces méthodes de viticulture ancestrale.

Le vignoble de Porto:
Le vignoble de Porto compte 42 000 ha qui produisent pour moitié du Porto et pour l’autre moitié du vin dit “de table ” (un peu plus grand que le vignoble champenois).
Les rendements autorisés sont limités à 55 hl par hectare. 29 000 producteurs se partagent les 85 000 parcelles du vignoble avec en moyenne 1 hectare par producteur . Les grands négociants contrôlent juste 1 ou 2 Quintas, soit 7% du vignoble de Porto.
La région ouest du Douro est beaucoup plus humide tout simplement en raison de l’influence des vents et alizés en provenance de l’Atlantique. Cette partie du Douro, prés de la ville de Régua, a une pluviosité annuelle moyenne de 1.200 mm dans les parties plus hautes, jusqu’à à 900 mm dans les parties basses.
80 km l’Est, en direction de l’Espagne, se trouve le Douro Supérieur; la pluviosité annuelle chute ici à une moyenne de 400 mm, soit trois fois moins qu’à l’ouest de la même région de production… 75% de la pluie tombe dans l’hiver et 25% seulement pendant le cycle végétatif de la vigne. Les vins produits dans cette région du Douro sont plus riches et très concentrés, contrairement à l’ouest de l’appellation qui produit des vins souvent plus légers et moins aptes au vieillissement.

La géologie:
La région du Douro est une suite d’encaissements, de vallons et  vallées au milieu desquels coule une rivière… Favorisant l’existence d’une multitude de microclimats; beaucoup de styles de vins de Porto cohabitent donc et sont le reflet d’un savoir faire technique mais aussi la résultante des terroirs: orientation et hauteur du vignoble (-1°C par 100 mètres), exposition solaire et inclination du terrain jouent un rôle prépondérant. La hauteur des vignobles se situent entre 100 mètres et 500 mètres pour les plus hauts: les vins “d’altitude” sont plus frais et les vins de “bas de pente” plus plus mûrs et concentrés. (ceci est une généralité, des exceptions existent bien sûr)
Le terroir du Douro est composé d’un sol généralement peu profond composé d’une terre schisteuse très fine mélangée avec des cailloux schisteux sur une base de roche de schiste dure. La profondeur du sol dans les terrasses est normalement d’environ 1,5 m à 2 mètres. Le terroir rocailleux aide la pénétration de l’eau et stabilise le sol contre l’érosion (à l’opposé des terrasses modernes qui sont construites à l’aide de bulldozers et qui n’ont donc pas de murs de soutien).
Coté Est du Douro, le schiste a une tonalité bleue; sa consistance est plus dure que dans l’ouest de l’appellation, le sol est donc moins fertile et les productions réduites. L’équilibre général des sols dans le Douro est originalement pauvre. Le niveau de matière organique étant très bas, des fertilisants surtout organiques nourrissent les sols depuis quelques années.
Coté Ouest du Douro (proche de l’océan), la structure schisteuse du sol est plus brune et souple; le sol est plus poudreux, riche et fertile.

Quelque soit le lieu de production, le travail à la vigne est important; les vignes nécessitent de 800 à 1 000 heures de travail par an…
Depuis une trentaine d’années, chaque propriétaire essaie donc de rationaliser le temps de travail afin de faire de substantielles économies et notamment en adoptant de nouveaux modes de plantation pour tenter de mécaniser l’entretien des vignes.

“On avait, avec des engins, remplacé les terrasses par des talus, les patamarès, sur lesquels on plantait deux rangs avec 2 mètres de passage pour le tracteur, c’était le début de la mécanisation” dit Antonio Magalhaes. “Mais ce n’est pas bon. Il y a une différence très forte entre les deux rangs. Celui de l’intérieur, le long de la roche mère, subit une température très élevée renvoyée par celle-ci, les feuilles brûlent. L’autre problème, c’est l’érosion, très difficile à contrôler. On plante dans le sens de la pente jusqu’à 40 % d’inclinaison“. Les anciennes terrasses, construites autrefois à la main en pierre schisteuse, semblent demeurer aujourd’hui le meilleur système. Elles permettent une densité élevée de ceps, soit environ 6.000 ceps par hectare (deux rangées de vignes par terrasse) contre environ 3.000 ceps par hectare pour les terrasses dites modernes. On parle souvent de la vallée du Douro comme de “L’Hermitage à l’échelle du Champagne“: des paysages proches de ceux de cette appellation française prestigieuse mais aussi étendue que le vignoble de Champagne.

Les cépages du Porto:
Beaucoup de cépages sont autorisés dans le Douro mais 80% des vignobles sont représentés par 4 cépages. Ces cépages sont des variétés portugaises de grande qualité permettant de produire une grande variété de styles de porto.
+ Le Touriga Nacional est le cépage majoritaire du Porto ; c’est un cépage détesté par les producteurs qui privilégient la quantité à la qualité car les grains en sont exceptionellement petits imposant des rendements naturellement faibles. Toutefois, son utilisation tend à augmenter. C’est un cépage de maturité tardive aux arômes plutôt floraux (rose sauvage) mais aussi de cassis et de résine, caractérisé par beaucoup de tanins et une bonne acidité… Ces vins à base de Touriga Nacional sont aptes à un long vieillissement.
+ Le Touriga Franca (cépage très tardif)
Les vins n’ont pas la même structure que ceux à base de Touriga Nacional; il sont cependant sont très riches en couleur et caractériser par des arômes de violette et de peppermint. Ces caractéristiques apportent
complexité et une grande élégance aux assemblages de vin de Porto. Sa couleur s’oxyde facilement (comme le Grenache) ce qui explique le fait qu’il est souvent assembler avec d’autres cépages.

Dans une moindre mesure, on retrouve le Tinta Barroca (maturité rapide) qui offre un degré alcoolique très élevé et le Tinta Roriz (Tempranillo) qui reste le cépage le plus productif mais qui vieillit vite. Il est réservé aux Porto Tawny.

Une tradition ancestrale: le Foulage dans des lagares

Crédits photo: Grahams – Lagare traditionnel

Les lagares sont des cuves de pierres peu profondes découpées dans le Schiste. Le Haut-Douro est l’un des derniers endroits au monde où le foulage au pied traditionnel a été maintenu pour des raisons de qualité. Le foulage dure environ deux heures à raison de deux personnes pour 750 kilos de raisins, soit en moyenne vingt personnes par lagare. Dans de nombreuses Quintas, les propriétaires ont désormais opté pour un foulage robotisé beaucoup plus économique. “Selon moi, c’est le foulage aux pieds qui est le plus qualitatif, mais c’est cher et personne ne veut plus le faire”, dit Henry Shotton de la Compagnie Symington, propriétaire de huit marques dont Dow’s et Graham’s. “On a imaginé un lagare en Inox. On peut contrôler la température et il y a 4 pieds en silicone avec la même pression que le pied humain”.

Crédits photo: Grahams – Lagare en inox et pieds en silicone

Généralités et Anecdotes:
+ Les étiquettes sont toutes noires sur fond blanc ou blanc sur fond noir car autrefois l’étiquette n’était pas utilisée: un pochoir apposé sur la bouteille servrait d’étiquette.
+ Taylor’s (Fladgates) est considéré comme le “Latour” de Porto pour sa puissance et le Noval (Nacional) considéré comme le “Margaux” de Porto pour sa finesse.
+ Chaque année 120 millions de bouteilles sont vendues dans le monde. Sachez que 70% de la Production de Porto est exportée et que la France représente à elle seule 35% de ces volumes. La France est donc aujourd’hui le premier pays importateur de Porto (bon marché) au Monde; 26.3 millions de cols sont écoulés chaque année par la Grande Distribution française… Ah le Porto dominical de Mami à 8€ à de beaux jours devant lui…

Vila Nova de Gaia

Le mutage:
L’anglais reste habitué à son Clairet en ce début de 18ème siècle. Comparativement les vins de Porto sont très charpentés. Après quelques pratiques de coupage au jus de betterave une fois en Angleterre, les négociants ont proposé un vin muté malgré la résistance portugaise.
Les négociants anglais commencent à adjoindre de l’alcool au vin de Douro empiriquement vers 1730, après la Fermentation Alcoolique voire plusieurs mois après la FA.
3 propriétés du mutage apparaissent vite :
- Il permet de conserver le vin pendant le voyage vers l’Angleterre.
- Il complexifie les arômes du Porto.
- Il stabilise le vin et le rend plus accessible aux palais grand-bretons.

Les différents styles de Porto: Comment s’y retrouver ?
2 grandes familles de Porto cohabitent.

Le style oxydatif:
+ Porto Tawny à 8€: vieillissement en fut de chêne de 2 à 6 ans avant mise sur le marché pour consommation.
+ Porto Tawny  avec mention d’âge pour 40 à 150€: vieillissement en fut de chêne pendant 10 à 40 ans, voire plus. L’âge indiqué sur la bouteille correspond à l’âge moyen des vins constituant l’assemblage final.
+ Porto Colheita pour 40e à 1000€ (pour un millésime 1900): vieillissement en fut de chêne de 7 à + de 50 ans avant mise en bouteille pour un consommation immédiate
+ Porto Carrafeira: bouteille d’exception vieillie en demi-jeanne pour la modique somme de 850€.

Le style non oxydatif:
+ Porto Ruby à 12/15€: vieillissement en fut de chêne de 2 à 6 ans avant mise sur le marché pour consommation.
+ Porto Crusted à 15€: Crusted… littéralement les « Porto en croute » Le porto crusted offre des saveurs de porto vintage, mais à prix de tous les jours Ce type de porto est généralement un assemblage de deux millésimes récents élevés pendant deux ou trois ans dans des fûts et que l’on vieillit ensuite pendant au moins trois ans en bouteilles avant de le libérer. Les portos Crusted sont nommés ainsi en raison de la “croûte” qu’ils forment dans les bouteilles. Le passage en carafe est recommandé. Les portos crusted se savourent dès maintenant, inutile d’attendre.
+ Porto LBV pour late bottled vintage autour de 25€: vieillissement en fut pendant 4 à 6 ans pour une consommation directe après embouteillage
+ Porto Vintage à partir de 70/80€ jusqu’à (aisément) plus de 1000€ pour un vieux millésime: assemblage des raisins de plusieurs Quintas sur un seul et même millésime, vieillissement en bouteille de 5 à + de 50 ans avant mise sur le marché après 2 ans d’élevage en fut de chêne
+ Enfin, vous débourserez la somme de 2000€ pour un Vintage Single Quinta de la maison Quinto Do Noval “Nacional (vin d’une seule Quinta et d’un seul millésime), le Must du Must !

Source: Fonseca, cliquez pour agrandir

Les derniers grands millésimes de Porto:

+ 2007
Les mois de Novembre et Février ont été très pluvieux, la précipitation ayant été supérieure à la moyenne dans le mois de Mai et surtout en Juin, spécialement dans le Douro Supérieur. Entre les mois de Mai et Août, les températures ont été au-dessous de la moyenne, surtout au Douro Supérieur. Bien que l’année viticole ait commencé avec des maladies de la vigne, les températures agréables du mois d’Août et un Septembre sec et chaud ont permit des raisins équilibrées. Les vins ont une qualité excellente, ils sont élégants, fins, structurés et avec des tanins ronds. 2007 est la plus grande déclaration de Vintage depuis toujours.

+ 2003
Hiver normal et pluvieux. Printemps sec. Températures normales pour la saison excepté fin juillet et début août (45º pendant la journée et 30º le soir). Températures anormalement élevées pour les vendanges. Vins corsés avec des tanins qui lui donnent un bon potentiel de vieillissement. Qualité exceptionnelle.

+ 2000
Hiver sec, avec 15/40% de pluie en moins. Février et mars chauds, pluie en avril et en mai. Un peu de pluie en juin et en août.
Mûrissement lent : vendanges retardées de deux semaines. Température en septembre proche des 40º. Vins d’excellente qualité, concentrés et appellatifs depuis qu’ils sont jeunes, fruit très évident.

+ 1997
Année atypique. Hiver sec caractérisé par un mois de février chaud. Printemps pluvieux et mois de mai froid. Eté long, chaud et sec. Vins riches en tanins, dont quelques-uns sont d’excellente qualité.

+ 1994
Un Vintage «monumental», encore plus intense que celui de 1992, avec une concentration de tanins et de fruits D’après ce que James Suckling a écrit dans le magazine américain Wine Spectator, qui a attribué en 1997 la note maximale (100 points) aux Vintage de Taylor et de Fonseca et la première place parmi les cent meilleurs vins de l’année, «De Grands Vintage Ports comme ceux de cette année ont surgi très rarement au long de toute une vie». Déclaration générale. Temps excellent, vendanges dans des conditions idéales, avec des raisins parfaits.

+ 1992
Vintage exceptionnel, avec une concentration de tanins et de fruits.

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Fonseca Porto Vintage 2003: 106€
Manuel Pedro Guimarens acquiert la maison Fonseca en 1822. il participera à la « guerre des deux frères en prenant partie pour le liberal Don Pedro contre l’absolutiste Don Miguel. Il devra quitter le Portugal vers l’Angleterre dans un de ses tonneaux d’où il continuera à gérer sa maison. Fonseca représente la marque élite de FG, la marque « Fonseca Guimarens étant utilisée pour « millésimer » des années non millésimées sur Fonseca. Cette maison de Porto représente avec Dow’s Graham’s Taylor’s Noval et Warre’s l’aristocratie du Vintage. “Issu d’une vendange exceptionnelle, le porto millésimé classique de Fonseca est élaboré à partir des meilleurs vins sélectionnés pour leur grande intensité, âge et potentiel de garde. En règle générale, la Maison ne déclare que trois portos millésimés classiques par décennie. Ils sont réputés pour leur fruité riche et voluptueux, leur trame et poigne tanniques et une densité qui habite pleinement la bouche. Des vins racés et équilibrés d’une grande complexité“.

>> Robe intense. Nez puissant sur les fruits noirs, petites baies et cerise, notes mentholées. Attaque en bouche puissante, alcool assez marqué, matière dense, une impression de masse de fruits noirs très mûrs, notes de cacao et de café (+++) et notes de poivre blanc. Finale légèrement “acidulée” sur la fraise. Belle complexité, un Porto entre puissance et finesse. Grand Porto en devenir.
A attendre.
Très bien+

- Robert Parker : 96+
- Wine Spectator : 96
- Wine Enthousiast : 97
- Revista de Vihnos : 19/20

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Quinta Seara d’Ordens – Porto Vintage 2000: 47.30€
Alcool 19,5 %, acidité totale 4,70 g/l, PH 3,6, SR 45 g/litre.
La Quinta Seara d’Ordens est une petite Quinta, propriété de la famille Leite au 18ème siècle. Le fils unique de la famille était alors commandant du fort de Lamego; il passait tellement de temps dans sa Quinta à que ses soldats devaient venir chercher leurs ordres à la Quinta Saera. Le nom de la Quinta devint alors la « Quinta Saeara d’Ordens », la Quinta où l’on va chercher les ordres… Ah c’est beau la vie de militaire…

>> Nez nettement plus évolué que le Fonseca 2003 sur un registre (déjà ?) tertiaire. légères notes de sous-bois, de champignon, notes réglissées, petite pointe verte sur l’anis, notes de fraise., alcool très présent (+++) . attaque en bouche sur le sucre, sur des notes de caramel, alcool très présent, bouche dissociée, équilibre néant. Astringence en finale, finale un peu sèche et léger rancio.

- International Wine master Challenge 2003: SilverMedal
- Global Competition in Brussels 2003: Big Gold Medal
- Magazine Escanção nº 69, November 2002, Quinta Seara d’Ordens Vintage 2000
Classification : Very Good

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Warre’s – Porto Vintage 2000: 76€
(le 2007, excellent millésime, est actuellement en vente en France à 70€)
Fief de la maison Symington, grand nom du Porto et anglais “jusqu’au bout de la tasse de thé”, cette maison fondée en1670 par William Warre est une des plus anciennes maisons de Porto. es vintage sont réputés pour être des Porto “virils”, tanniques, puissants, massifs et généreux en fruit comme en tanin : le « goût anglais » parait il.
>> Robe soutenue, aucune trace d’évolution. Nez complexe complexe sur des notes de confiture de fruits noirs, de mûre (+++), de cassis, notes réglissées et notes de chocolat amer. Attaque suave, fruits noirs, notes mentholées, notes de vanille, belle présence en bouche, vin dense et bien équilibré, très longue persistance sur la cerise noire.

- Revista de Vinhos (0 -20): 18 (2002/11/01)
- Wine Advocate (0-100): 91 (2002/10/01)

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Quinta de Vintozela – Porto Vintage 1998:39€
La production de la Quinta en 1998 a été de 20 000 cols.
Quinta de Ventozelo, propriété de 200 ha de l’Est du Cima Corgo, est entièrement classé “A”. Avant son rachat en 2008 par la RCV (RoyalOporto), cette Quinta ne commercialisait qu’au négoce.
- Taux d’alcool 20 % Acidité totale 3,38 g/l, pH 3,89.
>> Nez sur les fruits noirs, la réglisse, les herbes aromatiques, le thym. Attaque sucraillonne, bouche dominée par le sucre et finale sur le sucre, rétro intéressante sur la café et le chocolat. Pas vraiment mon type de Porto pour tout dire. Le sucre domine l’ensemble et, même si ce Porto n’est pas désagréable, ce n’est pas ce que j’attends d’un Vintage.

- Médaille d’argent- Londres IWC 2002 Et IW & Spirit Competition 2002 (Grande Bretagne)
- Revue Wine and Spirit : propriété meilleur rapport Q/P du Portugal

Quinta Nova – Porto Vintage 1996: 55€
La production est très limité et a avoisiné 3 000 cols en 1996.
Alc/Vol -20%; Total Acidity -4,28gr/l; pH -3.50
La Quinta Nova est une grande propriété de 100ha dont 85ha sont classés en “A”. la Quinta Nova est le fruit du regroupement de deux vielles Quintas situées à un coude du Douro; les marins avaient l’habitude de s’arrêter faire une prière à la Chapelle de Notre Dame des Carmes avant de passer les tumultueux rapides du Douro, d’où son nom. Cette propriété appartient à la famille Amorim, leader mondial de fabrication du liège et des bouchons, depuis 1999.
>> Nez complexe sur les épices douces et plus particulièrement la noix de muscade, notes de pain d’épices, de chocolat, de toffee, d’orange et de cerise noire. Attaque en bouche suave, belle matière, dense et relativement profonde, notes de noyau, notes citronnées (?), finale correcte, sans plus, sur des notes réglissées et de cerise. Vin agréable sur un millésime réputé pas forcément facile.

- Médaille d’Or au concours mondial de Bruxelles en 1999.
- Médaille d’Argent au “International Wine & Spirits competition” en Angleterre en 1999.
- Médaille d’Argent au “International Wine & Spirits competition” en Angleterre en 2000.
-1996) – Silver- International Wine Challenge- England, 2000

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Poças – Porto Vintage 1994:55€
Poças Junior fait partie des 30 maisons de Porto les plus célèbres. Fondé assez récemment en 1918  par un Portugais (Manuel D Poças Junior), cette Quinta voulait briser l’hégémonie britannique sur le négoce des vins de Porto. Millésime exceptionnel.
>> Robe présentant des traces d’évolution. Nez sur la cerise à l’eau de vie, notes oxydatives, notes de réglisse et café expresso. Bouche marquée par les fruits à l’eau de vie, style vieux porto de Mami (c’est ce que j’ai noté sur le moment), un bel équilibre, un vin qui a de la prestance, belle longueur sur des notes de café (+++). Un style moins à mon gout mais un vin de belle allure.

- Hautement recommandé **** revue Decanter
- 17/20 Guide Joao Alfonso

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Résultats des courses: grands vainqueurs ex-æquo avec 10 points (chaque participant pouvant attribué 2 fois 1 point aux bouteilles de son choix: Fonseca 2003 et Warre’s 2000 suivi de près par Poças 1994 (8points).
pour ma part, le Porto qui m’a le plus emballé et que je classerai premier dans cette soirée est sans conteste  le Vintage 2003 de la maison Fonseca. Maintenant, pour 2 fois moins cher, le Ramos Pinto Vintage 2003 dégusté récemment me semble largement aussi bon, plus intense, plus puissant (55€).
Une belle dégustation qui me confirme que le Porto “Tawny” Quinta da Revolta 40 ans d’age (149€), lui aussi dégusté dernièrement et dans un autre style, est un vin d’exception car il m’avait procuré une grande émotion rare, ce que je n’ai pas eu ce soir…

Merci à Jocelyn pour toutes les infos et l’animation toujours de qualité et bien documentée (je brosse dans le sens de la barbichette, c’est le président de l’asso )

Vous pouvez aussi découvrir d’autres commentaires de dégustation de cette même soirée sur le blog de Philippe Rapiteau qui était présent: la Pipette aux 4 vins.
Pas eu le temps de discutailler le bout de gras avec lui car il était tard et la baby-sitter nous attendait déjà à la maison depuis un bon moment, dommage, ce sera pour une prochaine fois mon cher Philippe…

Quelques liens, parmi tant d’autres, pour acheter du vin de Porto en ligne:

+ Vinologia
+ Dourovins
+ Divino Porto
+ Vinotec Port
+ Vinoweb

Tout savoir sur le vin de porto: L’institut des vins de Porto

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Bon, je n’avais pas prévu de participer à cette séance Vertivin intitulée “Découverte et initiation à la dégustation” mais je me suis retrouvé là par la force des choses, pas plus mal d’ailleurs car c’était intéressant et de beaux vins avaient été sélectionnés.
Pour commencer, un Bourgogne Hautes Côtes de Nuits dont je tairai le nom par respect: boisé outrancier, y’a pas d’autres mots, qui s’allonge sur des notes de liège, superbe !
On enchaine avec 2 vins d’Alsace

Riesling Grand Cru Furstentum 2003 – Domaine Paul Blanck – autour de17€
Nez très aromatique mêlant de fines notes pétrolées, des notes de fruits exotiques, ananas bien mûr (+++) et des notes de cire d’antiquaire. Bouche tapissante offrant un beau volume, beaucoup de sucre résiduel, notes confites, vin qui reste néanmoins équilibré mais pas très tendu à mon gout. L’effet millésime 2003 y est certainement pour quelque chose. Finale correcte avec de beaux amers. Vin consensuel et facile d’accès qui semble avoir ravi l’assemblée. Bon, ce n’est pas bien mon style de vin mais c’est un beau Riesling.

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Gewurztraminer Cuvée Laurence 2004 – Domaine Weinbach – 35€
Clairement, on monte en gamme avec un domaine très reconnu d’Alsace (installé au milieu des vignes du Clos des Capucins) et qui tient une ligne de conduite exemplaire:  maîtrise des rendements, biodynamie depuis 1998, vendanges manuelles à maturité optimale, fermentations  lentes des moûts en foudres, levures indigènes etc.
Nez expressif sur des  notes classiques de fleurs, rose (++++) et œillet, notes de litchi (+++++), notes pâtissières, notes d’agrumes confits et de miel. La bouche est très ronde, limite suave et j’ai noté “belle liqueur” sur mon calepin, gros volume en bouche et beaucoup de sucre mais un bel équilibre et une certaine idée de l’élégance. rien de pataud, la finale est très miellée sur de beaux amers. Voila un archétype du Gewurtz Alsacien; à boire dès maintenant sur un canard laqué, des crevettes aux épices ou des boulettes de porc au curry/coriandre.

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Allez une petite série de rouges pour se détendre les papilles:

Cuvée L’Antidote 2007 – 7€
Premier nez légèrement réduit sur des notes de cuir, notes de fruits rouges, d’herbes médicinales, de noyau de cerise, légères notes mentholées à l’aération. Matière fluide en bouche, sur le fruit, frais avec une belle charge tannique , grosse finale sur les zan… Ça sent bon le vin de copains et le beau saucisson au bout du comptoir ou pourquoi pas un morceau de bœuf grillé et des frites. En tout cas, je suis client de ce genre de vin sans chichis ni artifices.

Côte Rôtie La Barbarine 2005 – Domaine Yves et Mathilde Gangloff – 45€
Voila un des domaines de référence de appellation Côte Rôtie, on est vraiment gâtés ce soir…
Nez sur la cendre froide, la fumée, notes de violette (++++) et d’épices à l’aération. Vin austère dés l’attaque en bouche, tannins très serrés, grain fin, notes de fruits noirs; un vin  qui joue sur  l’élégance mais qui ne se livre pas totalement ce soir malgré les 3 heures de carafe. Beau vin, gros potentiel, à attendre urgemment. Très bien

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Clos Rougeard “Les Poyeux” 2005 – Saumur Champigny – 45€
Nez enjôleur mêlant les fruits noirs et rouges, la prune, la fraise, les épices, la cire, le camphre, la cendre froide… Un joyeux melting pot d’odeurs qui se marient à merveille. En bouche, une attaque compacte laisse place à un milieu de bouche extrêmement puissant, beaux tannins, notes à l’identique du nez, grande longueur, un vin qui à de la classe, ca c’est sûr mon Mimile ! J’ai esquissé un sourire niais, un sourire de satisfaction lors de la première lampée. Je m’y suis donc repris à plusieurs fois pour être bien sûr…. Je confirme, j’adore, c’est bon, c’est un grand vin sur un millésime d’anthologie. Excellent +
A conserver en cave amoureusement.

Ont suivi 1 Jurançon et un Xérès.
Le jurançon du Domaine Bordenave, cuvée des Dames 2005, a fait honneur à l’appellation: 1er nez sur des notes iodées, genre brise marine puis des notes de fruits confits, de coing, de fruits exotiques très murs et notamment des notes de mangue TRÈS mure (limite blette) et d’ananas; Le nez est concentré, la bouche l’est tout autant avec un équilibre sucre/acidité sur le fil. Belle liqueur sur des notes notes d’orange et de mangue confite soutenue par une acidité marquée. Finale miellée qui m’a rappelé les bonbons au mile que me ramenait ma grand mère du marché (vous savez les bonbons avec la petite abeille dessus)… J’aime.
Site internet du Domaine Bordenave

Pour finir, Un xérès de chez Guttierez Colosia sur des notes de café, de caramel, de fruits à l’eau de vie; beaucoup de sucre à l’attaque mais cela manque de densité, finale sur la noix prononcée. Bon, pour 9€, faut pas demander le Pérou, c’est correct mais guère complexe.

Une bien sympathique soirée autour de beaux vins et avec un Clos Rougeard de toute beauté…

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Le Muscadet peut il être un vin de garde, de grande garde ? Récurrente question…
“Le Muscadet est un petit vin blanc sec sans grande prétention à consommer dans les 2/3 ans”, voila l’idée qu’en ont les Nantais et les visiteurs de passage qui ne connaissent pas ce vignoble. Il n’est d’ailleurs pas rare de rencontrer des personnes du cru qui servent à leurs invités un petit Sancerre car les vins du coin (de Nantes) ne sont pas à la hauteur, ou alors juste bons à mouiller des moules marinières, et encore…. Effectivement, là ou plus de 95% de la production de Muscadet est ramassée à la machine à vendanger, ou la culture conventionnelle est de rigueur, ou le Muscadet se boit vite fait sur le coin d’un comptoir ou en accompagnement d’une douzaine d’huitres, ou la quasi totalité des récoltes est vendue au négoce, on peut légitimement se poser la question:

Le Muscadet est il un vin de garde ? Le Muscadet mérite t’il une attention particulière ?

Difficile à l’aveugle et sans les bouteilles de Muscadet de déterminer
à la couleur la provenance de ces vins

Chassez donc vos apriori et vos idées saugrenues !!
Si certains vignerons font “pisser” la vigne et vendent en vrac (comme dans beaucoup d’autres vignobles de France d’ailleurs, le vignoble du Muscadet n’ayant pas la prétention de détenir la place N°1  en terme de médiocrité viticole), d’autres sont de vrais passionnés et travaillent leur terroir avec au moins autant d’amour qu’en Bourgogne ou à Bordeaux.

Melon de Bourgogne or not ?

Ce soir, nous sommes réunis au Château de la Frémoire, haut lieu du Muscadet, puisqu’est regroupé au château l’INAO et l’organisation du Muscadet. Nous bénéficions une a deux fois par mois de la salle de dégustation (de compétition) qui sert notamment à l’agrément et à la sélection des Muscadet. Jocelyn et Balthazar ont récupéré un peu partout dans le vignoble des flacons de Muscadet de l’exceptionnel millésime 1989 !

> Le Muscadet est il un vin de garde ?
Et bien après 21 années à patienter, nous allons ouvrir les bouteilles et déguster.

Vin n°1 : Muscadet Sèvre et Maine – la Frémoire 1989
Bouteille à priori étiquetée au nom du château de la Frémoire pour inaugurer l’arrivée dans ces lieux des institutions du Muscadet.Nez marqué par des notes d’agrumes confits, de jasmin, de cire d’abeille et d’hydrocarbures. La bouche est présente un bel équilibre et une vivacité certaine  avec des notes de pomme Granny et de poire. La finale est sur le citron, Muscadet très plaisant qui est loin de faire son  âge. Agréable surprise.

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Vin n°2 : Muscadet Sèvre et Maine – Domaine de la Bourdinière 1989
Muscadet beaucoup plus évolué que le précédent, notes de fleurs séchées, de lilas, d’anis vert, de chocolat blanc type Galak (?), notes fumées. Vin relativement tendu, belle acidité, beaux amers dès le milieu de bouche et  finale citronnée un peu courte quoique très persistante.

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Vin n°3 : Muscadet Sèvre et Maine – Domaine de l’Echasserie 1989
Nez sur le citron confit, notes intenses de crème au citron, de lait bouillu, notes lactées très prononcées. La bouche est grasse, ample, épaisse, ronde, manque très net de tension à mon gout, notes salines importantes.

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Vin n°4 : Muscadet Sèvre et Maine -Domaine de la Tourlandière 1989
Une étiquette superbe, un modèle du genre rural des années 80… Le summum de l’étiquette rustico-has been qui me fait plus penser à un vin de camping ambiance BiB de supérette qu’à un vin de table (au sens noble du terme). Ah la vache quand même, l’ambiance peinture à l’huile bon marché, ça tue… Remarquez, voila une belle expression de terroir à apposer sur une assiette murale, un bel exemple d’artisanat local qui devrait faire de nombreux heureux dans les magasins de souvenirs de la côte vendéenne… Bref, le contenant est plutôt wizzzzz mais le contenu, qu’en est il ? … Car c’est quand même bien le plus important et il m’est déjà arrivé plusieurs fois d’avoir de belles surprises.
>> Nez complexe sur l’ananas, la menthe fraiche, les fruits blancs, la poire, la pêche de vigne, notes lactées et fumées (+++). Bouche sur le fruit, très fraiche avec une belle acidité qui tient le vin, beaux amers et longue finale, vindiou que c’est bon, comme quoi le contenu est plus important que le contenant !

A noter leur site internet qui est vraiment beau, bien fait, complet, vraiment dans l’air du temps et parmi les mieux réalisés du vignoble Nantais.
Superbe.
Merci Monsieur Petiteau !

Vin n°5: Muscadet Sèvre et Maine – Domaine des Chausselières 1989
Nez sur des notes grillées, fumées, notes de caramel/confiture de lait auxquelles se joignent des notes de fruits exotiques. Attaque chaude, bouche grasse et ronde avec des notes alcooleuses en finale.
Site internet du domaine

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Vin n°6 : Muscadet Sèvre et Maine – Michel Luneau et fils 1989
Un peu réduit à l’ouverture. Notes d’encaustique, de cire d’antiquaire, ananas cuit, pomme mure et une certaine salinité (salicorne) pour ne pas dire salinité certaine. L’attaque en bouche est très nette, ciselée, amplitude moyenne, finale marquée sur les agrumes.

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Vin n°7 : Domaine des Hauts Mortiers, cuvée des Rochettes, Denis Charbonneau 1989
Nez élégant sur les agrumes, le praliné, l’abricot, le zeste d’orange, notes épicées, curry, poivre, notes de fleurs blanches. Attaque nette, vin tendu, grosse matière, bouche très dense, ronde, notes de fleurs blanches, notes d’anis, notes salines et longue finale sur le curry. Juste terrible. Sublime.
LE Muscadet de la soirée sur ce millésime d’exception, Grand vin, chapeau Monsieur Charbonneau !
Un viticulteur à rencontrer et des 2005 à encaver d’urgence… à la quasi unanimité des dégustateurs présents ce soir.
Visitez leur site internet certifié 100% fait à la maison.

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Vin n°8 : Muscadet Sèvre et Maine – Château du Coing de St Fiacre, cuvée Comte de Saint Hilaire 1989
Notes de miel, de praline, d’ananas, notes minérales de pierre mouillée, de craie, notes lactées, notes de groseille à maquereau (?). Attaque très légèrement perlante (tiens donc..), bouche ample et marquée par le citron, grande fraicheur, finale un poil écrasée par la trame acide, grande persistance en bouche… j’aime bien
Site Internet

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Vin n°9 : Muscadet Sèvre et Maine – Domaine R de la grange 1989
Nez très “mûr” et complexe d’orange confite, de rhum-raisin, de frangipane, de cire, de miel, de pomme cuite, de cassonade, de pralinoise. Bouche grasse avec une trame sur les agrumes confits (citron, orange), beaux amers qui allongent la finale, J’aime, on dirait presque un vieux Savennières ! Excellent.
Site internet

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Vin n°10 : Muscadet Sèvre et Maine – Domaine Pierre Luneau Papin, cuvée L d’or 1989
Nez marqué par des notes lactées et des notes de crème pâtissière, notes de cédrat et d’épices. Le vin présente un bel équilibre avec une belle matière crémeuse, presque pâtissière, manque léger de tension mais une fraicheur conservée.

Que dire sinon que je vous invite à venir déguster ces vieux Muscadet…

Tschüß

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Choisissez ici la collection qui vous plait et dites moi laquelle vous souhaitez offrir au grand Chambellan de l’ordre de la Frémoire. Laissez un commentaire sur ce billet.
Perso, je vote pour la série Pinup.

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Vins Autrichiens: cépage Gruner Vetliner de la Wachau – SMARAGD

Je me suis toujours demandé si mes longues années d’étude de langue vivante allemande me serviraient un jour… Des heures passées à apprendre cette satané liste de verbes irréguliers… Schwingen – schwang – geshwungen – Mâcher… c’est clair que cela sert tous les jours de savoir conjuguer le verbe “Mâcher” à tous les temps en langue allemande, surtout si vous êtes copains avec des vaches laitières qui portent des casques à pointe… Bref, nous voila partis aujourd’hui en Autriche et plus particulièrement dans la douce région viticole de la Wachau, région qui produit les plus grands vins autrichiens et ou la langue de Goethe est de rigueur.
Alors la Wachau, c’est quoi donc me direz vous ?
Et bien, c’est une petite région encaissée le long du fleuve Danube, à 80 km à l’ouest de Vienne.  La vallée est longue d’environ 30 km et se situe entre Krems et Melk. Le vignoble de la Wachau est tout petit en surface car il correspond tout juste à l’équivalent, par exemple, de l’appellation Bandol (1500 ha grosso modo). Les vignes sont implantées le long du fleuve sur les versants et sur les coteaux, un peu à la mode des Cornas et autres Côte-Rôtie.  Conséquence directe, la mécanisation est impossible sur une grande partie du vignoble.
Le sol de la Wachau est essentiellement constitué de roche primaire érodée (granit) sur les terrasses et de sols légers et sablonneux (avec quelques de traces de loess) sur les versants. Les cépages principaux du secteur sont le Gruner Vetliner et le Riesling dans une moindre mesure; la culture de la vigne atteint 450 mètres d’altitude, à savoir 250 mètres au-dessus du niveau du Danube. La vallée de la Wachau bénéficie donc d’un micro-climat grâce au Danube: amplitude des températures jour/nuit et altitude (je rappelle au passage que l’on perd 1°C par 100 mètres de dénivelé).
Des viticulteurs soucieux de produire des vins de qualité y ont imposé leurs propres règles de viticulture, supplantant par la même la norme nationale en vigueur. Pour faire simple et concis, un “codex” a été mis en place; ce codex institue 3 “niveaux “de vins qui, dans l’ordre croissant de qualité, sont: le STEINFEDER (littéralement Plume de pierre), le FEDERSPIEL (littéralement la fauconnerie) et le SMARAGD (littéralement émeraude; c’est aussi le nom donné à ce petit lézard d’un vert intense que l’on trouve dans ces montagnes); le SMARAGD, qui correspond à une vendange tardive toujours vinifiée en sec (13,5°C à 14,5°C  naturel), est donc  notre sujet du soir. Jocelyn nous a fait une sélection de ce que l’on trouve de mieux dans cette région avec des notes dans les guides allant de 20/20 à 17/20… Pour être honnête, cette séance de dégustation m’intéressait au plus haut point 1) car j’ai mis 15 jours à retenir le nom de ce foutu cépage 2) parce que je n’en avais gouté que très rarement sans être convaincu 3) parce qu’il n’y avait rien de potable ce soir à 20.30 sur NRJ12 et sur TMC…

Quelques photos de cette belle vallée de la Wachau ci-dessous:

Vallée de la Wachau

terrasses permettant la viticulture dans la vallée de la Wachau

Carte du vignoble de la Wachau: les terroirs les plus intéressants sont encadrés

Domaine Mariushof Gritsch – Terroir “Singerriedel” – Gruner vetliner 2007 - Smaragd – Wachau- 15.90€
Nez pas particulièrement complexe mais très agréable sur la pêche et le poivre. Beau gras en bouche, vin peu minéral avec des notes de craie, de fruits du verger et des notes balsamiques (sève); finale relevée par une pointe d’amertume et des notes de poivre.

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Domaine Prager – Terroir “Alcheiten” – Gruner vetliner 2006 - Smaragd – Wachau- 25.90€ - site internet
Gruner Vetliner complexe et très aromatique au nez:   notes intenses de pêche (+++), d’anis (+++++), de menthe poivrée, de citron, de melon d’eau et de fleur d’oranger. Attaque très vive en bouche (du coup, le premier vin parait un poil pataud), vin assez tendu, beaux amers, longue finale… j’aime !

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Domaine Leo Alzinger – Terroir “Loibner Loibenberg” – Riesling 2003 – Smaragd – Wachau – 18.30€ – site internet
Nez peu expressif, notes d’ananas et de citron. Bouche très grasse, attaque molle et pâteuse; grosse énorme amertume dés le milieu de bouche; notes de craie, d’anis vert. L’ensemble est vraiment lourdingue et ne semble pas à son avantage aujourd’hui (ce vin m’a fait penser à une Marsanne du Rhône surmurie). Les amers en finale sont simplement “monstrueux” de puissance… Bizarre, bizarre ce pinard mon nanard… En tout cas, je n’y ai rien compris - Non noté.

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Domaine F.X. Pichler Grüner Veltliner – cuvée “M” 2003 – Smaragd – Wachau – 34.90€ - site internet
Petit laius sur la star de la Wachau: 70 % des raisins proviennent du terroir de Loibner Berg, le reste provenant des différents terroirs du domaine. Les vendanges sont manuelles, le raisin est ramassé en surmaturité généralement trois semaines après les premières vendanges, les vinifications s’effectuent en vieux foudres. C’est donc une des grandes cuvées du domaine Pichler qui nous est proposée à la dégustation ce soir: la cuvée « M » pour Monumental…. tout un programme. Ce Gruner Veltliner 2003 présente d’abord un nez très réduit avec de belles odeurs de poulailler… tout le monde se regarde en souriant… A l’aération le nez est très complexe avec  en vrac des notes confites de melon surmuri, d’agrumes, de gentiane, d’herbe coupée, de fougère. En bouche, c’est rond, tapissant, opulent, gras, extrêmement dense… ça envoie la purée GRAVE !!! Das ist Monstrueux , complexe UND Monumental avec des notes de fumé, de melon, d’agrumes, de cardamone et de réglisse en finale… finale construite sur l’amertume avec un grand “A” qui vous emmène jusqu’au bout de la nuit…. Ouuaahh, voila un vin on ne peut plus démonstratif et non consensuel, un peu comme un Château Chalon !

Hormis un plat  alambiqué du  style ‘testicules de mouton en aumônière, réduction d’endives et son jus de réglisse, purée aux deux épices et rutabagas en espuma”… je ne vois pas bien de met à accorder avec ce Monumental vin. 

Non noté dans l’expectative d’une éventuelle décision

++ Robert Parker:

++ Stephen Tanzer :

++ Bettane & Desseauve :

Vallée de la Wachau: vue des terrasses

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Domaine Knoll  – Terroir “Loibenr Loilenberg” – Riesling 2003 – Smaragd – Wachau – 20.50€
Passé juste après la cuvée “M” de Pichler n’est pas aisé mais ce Riesling (le seul de la soirée suite à une erreur dans le colis reçu) s’est très bien comporté. Nez très aromatique sur le litchi et la mandarine (++++) qui contraste assez violemment avec le nez très compact du précédent Gruner Vetliner. Attaque vive et droite, belle fraicheur, vin relativement tendu avec une belle amertume en finale soutenue par des notes d’agrumes. Pour moi qui ne suis pas un fan de Riesling, j’avoue que c’est très bon.
Ce vin a tout en état de cause gagné la médaille de l’étiquette la plus kitch de la soirée et va concourir pour le palmarès du visuel le plus moche de l’année 2010… Je pense qu’on tient là un possible vainqueur. (c’est Saint Urbain sur l’étiquette,un patron des vignerons dans certains coins au même titre que Saint Vincent… mais est-ce une raison suffisante pour nous infliger un visuel pareil ?)

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Domaine Rudi Pichler – Teroir “Kollmutz” – Gruner Vetliner 2000 – Smaragd – Wachau – 18.20€
Belles notes de Goemon, d’algues fraiches, de coquilles d’huitres, notes de badiane et une touche sucrée fugace (j’ai noté une odeur de barbapapa… le vin évoque des choses bizarres des fois…). Attaque légèrement perlante, vive, expressive, notes d’agrumes, belle fraicheur, beaux amers, notes de zan et notes iodées sur une finale de très belle longueur. J’ai beaucoup aimé ce chti Gruner Vetliner…. en fait, je crois que c’est le Gruner Vetliner que j’ai préféré et qui pourrait prendre place dans ma cave prochainement.

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Domaine Hogl – Terroir “Schon” – Gruner Vetliner 1999 – Smaragd – Wachau – 13.80€
Nez enjôleur sur le poivre, l’anis, les agrumes séchés et de fines touches d’iode. En bouche, l’attaque est vive et droite et le corps joue plus la discrétion juste mesure que l’opulence; belles notes de poivre (+++), notes fumées et notes de goudron, de fleurs et d’agrumes séchés à nouveau. C’est un vin très minéral et tendu (le Gruner Vetliner le plus tendu jusqu’à maintenant). Peu d’amers et une finale en “feuille morte” comme l’a souligné justement Jocelyn lors de la dégustation.

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Domaine Jager – Terroir “Acheiten” – Gruner Vetliner 1999 - Smaragd – Wachau – 11.40€
Dernier Gruner Vetliner de la soirée, très aromatique sur des notes de pêche et de mangue, quelques notes iodées en fin de nez. Bouche à mon gout un poil molle et pataude, c’est lourd tout ca… variation autour du citron, notes sucrées (caramel) et acidité marquée qui contrebalance le tout. Bon équilibre général du vin et amertume bienvenue qui tient la finale sur le citron…

La Dégustation de Gruner Vetliner – Autriche – Janvier 2010

Une soirée découverte du cépage Gruner Vetliner de tout premier intérêt; moi qui pensait ne déguster que des vins tranchants pourvu d’une belle acidité (c’est l’image que je me faisais de ce cépage), je n’ai pas été déçu du voyage…. car c’est un véritable voyage que de déguster ces vins Autrichiens. Le plus compliqué, si vous désirez acheter ces vins, sera de trouver l’accord met/vin parfait et là…. y’a du boulot !
PS – Le conseil du Gars Jocelyn: achetez directement vos Gruner Vetliner sur les sites Web Autrichiens, les prix sont de 30 à 50% inférieurs à ceux que vous trouverez en France (web & cavistes) et les couts de transport n’ont rien de rédhibitoires.

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But du jeu ce soir: déguster à l’aveugle des vins recommandés par la RVF, Bettane et Desseauve et le gars Robert Parker. Il nous faudra donc gouter les vins et donner une appréciation ainsi qu’une note: seront elles différentes de celles attribuées par les grands gourous du monde du vin ?  (certains vins non référencés dans les guides sont insidieusement insérer dans la dégustation) j’espère… sinon dés demain, je me fais chevalier du vin divin et je publie un guide avec mes notes…

1ère série: 3 vins blancs secs du Sud dont un Muscadelle, une Roussane et un Manseng, seules indications disponible pour les dégustateurs.

J’en vois un qui prie… mais à qui sont destinées ses suppliques ?

Moulin Caresse – cuvée cent pour 100 -Montravel AOC -16€ – site internet
NOTE: RVF – 16/20, , Bettane et Desseauve – 14/20
Cuvée 100% Muscadelle
Grand vin de la propriété du Moulin Caresse, cette cuvée est  issue des meilleurs terroirs et de vignes sélectionnées et travaillées avec beaucoup de rigueur : densité 5500 pieds par ha, effeuillage, éclaircissage, vendanges manuelles avec tri et petits rendements entre 35 et 40 hl/ha.
Nez expressif, très agréable, notes pétrolées à l’ouverture puis fruits exotiques (ananas), notes de noyau  et de mirabelle; en bouche, c’est droit, bien fait, légère amertume et sensation d’alcool en finale. Très correct mais semble sur la réserve, cela ne m’a pas plus emballé que ça en l’état, à revoir.. Assez bien

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Domaine Arretxea – cuvée Hegoxuri – Iroulegy AOC -
NOTE: RVF – 17/20, Bettane et Desseauve – 15/20
40.000 bouteilles produites par an sur le domaine, toutes cuvées confondues. Cuvée Hegoxuri 2007 composée de 60 % de Gros Manseng, de 35 % Petit Manseng et de 5 % Petit Courbu.
Superbe nez, la 1ère impression est tout bonnement enchanteresse: c’est très fruité (+++), fruits exotiques, pêche (++), notes végétales (buis +); en bouche, notes acidulées, vin très tendu (+++), agrumes (citron vert, pamplemousse); ce vin n’est pas encore à maturité mais c’est déjà une très belle bouteille, longue finale minérale. J’ai adoré et noté Bien+ pour l’instant. Excellent rapport Q/P. Bouteille à acheter en priorité et à mettre en cave. (pour ceux qui aiment les vins minéraux s’entend)

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Chateau Cazeneuve blanc – Pic Saint loup – 15.50€ – site internet
NOTE: RVF – 16/20, Bettane et Desseauve – 14/20
Le vignoble est conduit selon les méthodes de l’agriculture biologique et est  en reconversion à l’agriculture biologique. Ebourgeonnage, palissage, vendange en vert, vendanges  manuelles…
1er nez volatile, notes pétrolées puis un nez opulent “sucré” sur les fruits secs, des notes pâtissières et de pain d’épice, vanille, abricot, anis et caramel en finale. Attaque assez rectiligne, g sur des notes à l’identique du nez, grosse bouche, grosse structure, forte sensation d’alcool; finale un poil courte mais c’est sympa; certains ont adoré ce vin opulent et un peu lourd, d’autres ont carrément détesté pour ne dire que ça et rester poli; quelqu’un à ma table dont je tairai le prénom (par mesure de sécurité car c’est un tueur à gages) mais dont les initiales sont J.B nous a demandé “s’il y avait des gens qui payaient pour ça ?”. J’ai noté Bien.

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2ème série de vins: sont présentés à l’assemblée 2 bouteilles issues du cépage Cabernet Franc, millésime 2004, carafé l’après-midi pour le soir.

Château de Fosse-sèche – Réserve du Pigeonnier 2004 – Saumur AOC – 30€ – site internet
Pas de notes – non présent dans les guides
Nez réduit, odeur de fumier et de fiente de poule, de goudron avec une vague  fragrance de fruits rouges bien planquée derrière la paille….  Attaque en bouche acidulée sur la framboise, sensation de verdeur exacerbée, notes de craie typique du Saumur: bouche monstrueuse de puissance, cavalerie de tannins non plutôt une véritable charge de régiment de hussards qui emporte tout sur son passage… Rarement bu un vin aussi puissant, aussi tannique, aussi astringent, aussi peu à mon gout pour tout dire… Pour être vraiment honnête, si j’avais ouvert cette bouteille chez moi, je l’aurais mis au rebut directement et serais parti d’un pas vif en direction de ma cave pour sortir une autre bouteille. Je n’ai pas donné de note par respect… On lève le mystère sur cette bouteille… Quelle surprise d’apprendre que c’est la cuvée haut de gamme du château de Fosse sèche dont Christophe me parle avec émerveillement depuis  presque une semaine: “et c’est fantastique, et c’est super, et j’ai commandé un Magnum et on va se régaler avec cette bouteille. Il a en effet rencontré et le viticulteur et une bouteille du millésime 2005 le weekend dernier aux portes ouvertes du domaine Luneau Papin… Connaissant un peu le travail du vigneron, son talent et le soin apporté à ses vignes, les critiques excellentes… on va dire que ce n’était pas en place. Une visite se profilant au château de Fosse-sèche pour le mois de Janvier, nous pourrons peut être avoir le fin mot de l’histoire sur ce 2004. CR de la visite au château de Fosse Sèche ici (le 2005 est fantastique, rien d’autre à ajouter !)
NB: Notes délivrées par l’assemblée très très moyennes sur ce vin avec 2/3 personnes qui ont quand même aimé, il faut le souligner.

Crédits photos: chateau de Fosse-sèche

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Clos Rougeard – “Les Poyeux” 2004 – Saumur Champigny AOC – 32€
NOTE:  Bettane et Desseauve – 15.5/20

Nez peu expansif: notes mentholées, cassis, notes fumées et poivron. Attaque en bouche nette, belle acidité, on sent tout de suite la classe du vin: grande fraicheur, finesse et élégance, notes d’iris, de fruits noirs et de poivrons. Belle persistance en bouche mais tout cela ne semble pas bien en place, ce 2004 est fermé. On sent quand même dans ce vin un grand potentiel et une extrême finesse, allez va pour 13.5/20, je sens bien le potentiel mais j’ai un peu de mal à comprendre ce vin ce soir.
Jocelyn nous dévoile la provenance des carafes… Ah la vache, un Clos Rougeard  “Les poyeux” 2004… quand on sait qu’il faut au minimum de 7 à 8 ans pour que les vins de ce domaine commencent à s’ouvrir, ceci explique certainement cela.. Les bouteilles dans ma cave risquent d’attendre un certain temps avant de refaire surface.

Bref, pas bien convaincu par ces 2 Saumur Champigny qui sont pourtant au top de leur appellation.

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3ème série de vins: 2 Bordeaux carafés (1996 et 2000), un rive droite et un rive gauche

Château Boyd Cantenac 2000 – Margaux AOC – 29€ - site internet
NOTES: Rober Parker 91/100
Nez élégant, notes florales, cassis, arômes tertiaires, petites baies acidulées. Bouche ample et puissante, assez robuste, belle longueur sur la réglisse. Vin bien fait, sans défaut, mais qui ne m’a pas emballé plus que ça, rien à ajouter, circulez messieurs dames. Rapport Qualité/plaisir moyen. Bien(-)

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Château la gaffelière 1996 -1er cru classé B – Saint Emilion AOC – 32€ – site internet
NOTES:
80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon et 10% Cabernet Franc
Nez très expressif sur le champignon, le cassis, là mûre, le café (++++) et le pain grillé (++++);  Bouche fine et élégante sur le même registre, finale sur des notes vanillées. C’est bon sans être exceptionnel et plutôt sur le déclin, très bien fait mais pas d’émotion “particulière” sur ce vin. Bien(-)

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4ème série de vins: 4 vins rouges du Sud

Domaine de Montcalmès 2006 – Coteaux du Languedoc AOC – 22€  -  site internet
NOTE: Robert Parker 93/94, Bettane et Desseauve – 18/20
Vin gouté récemment et déjà commenté ici
Bouteille ressentie un peu différemment et un peu moins bien ce soir avec notamment des notes de caramel brulé (+++) que je n’avais pas senti la 1ère fois; bouche très gourmande, belle tension sur les fruits rouges, grande fraicheur:  un vin très élégant noté Bien+

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Domaine des Costes 2007 – Coteaux du Languedoc AOC – 17€
Pas de notes – non présent dans les guides à priori
Nez atypique sur l’orange sanguine (++) et la mangue (+++++). Même sensation omniprésente de mangue bien mûre en bouche, des notes de violette, de fruits noirs et de rouge à lèvres (si si), belle persistance. Aucun défaut sur ce vin mais c’est le genre de bouteille que je ne comprend absolument pas. Assez bien (-)

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Pesquera - Ribera del Duero – 17€ - site internet
NOTE: Robert Parker 92/100
1er nez sur le camphre (-) et l’eucalyptus (+), fruits noirs. A l’aération le nez évolue sur le laurier (++) avec des notes vanillées. Bouche concentrée, ample, fraiche, tendue avec une très belle longueur; boisé assez présent mais bien intégré (après info 100% futs neufs américains). J’ai adoré ce vin et dans un élan de bonheur, je l’avais noté Très bien+. Bon, beaucoup de bonnes notes sur ce vin avec pas mal de 16, 17 et 18/20. pour ma part, un excellent rapport Q/p et le vin de la soirée.

Crédits photos: Domaine Pesquera

Crédits photos: Domaine Pesquera

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Milan – cuvée domaine – Baux de Provence AOC - site internet
Cépages : Grenache noir, Syrah, Cabernet-Sauvignon, Cinsault, Mourvèdre.
Âge des vignes : 15 ans.
Terroir : Argiles avec des éboulis calcaires sur sous-sol de marnes bleues.
Rendements : 45 hl/ha, culture biologique depuis 1997
Nez vraiment marqué par la réglisse, le sirop de grenadine et le lilas (+++++). Attaque franche, très belle acidité, fruit croquant, notes de violette, y’a bon tout simplement, de quoi se réconcilier avec les vins bio… Bien+

Les + de la soirée:
Une révélation sur le Ribero del Dureo Pesquera recommandé par Robert Parker et une très belle découverte sur le domaine Arretxea. Ces bouteilles seront bientôt dispo à la maison.

Les – de la soirée:
Les 2 cabernets Francs, fiers représentant de la Loire, en demi-teinte…. à revoir.

Pour finir, et il faut bien le dire, nous étions une veille de pleine lune et aux alentours de minuit, le grand gourou Jocelyn  s’est transformé devant nos yeux ébahis: des excroissances lui sont sorties de la tête et il s’est transformé en loup-gourou !!
La preuve en image

Loup Gourou – veille de pleine lune – Décembre 2009

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