Robe trouble, hummmm.
Nez marqué par des notes de camphre, d’eucalyptus, de fruits noirs, de réglisse et toute une palette de notes orientales allant de la canelle à l’encens; un soupcon de volatile mais pas bien dérengeant (en tout cas pour moi) Notes de menthol +++ à l’aération, un nez d’une grande fraicheur pour faire simple. La bouche est dense, ronde,  les tanins bien serrés limite compacts, le vin est assez charmeur avec un élevage parfaitement intégré. Un vin qui appelle une cote de boeuf !

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Lors d’une ballade dans le Lubéron, nous nous étions attardés à ce domaine produisant un superbe Côtes du Ventoux. La cuvée Persia, composée de 90 % Syrah et de 10 % Mourvèdre, est en blanc comme en rouge, la cuvée emblématique du domaine de Fondrèche.
Vinification traditionnelle, cuvaison longue de trois à quatre semaines avec seulement de petits pigeages afin de favoriser une extraction lente et progressive, élevage en barrique et demi-muids durant 1 an sur lies. Pas de collage, ni de filtration avant mise en bouteille, certification bio en cours.
Il est conseillé d’attendre au minimum 4 à 5 ans pour commencer à déguster cette Persia, ce vin devant se révéler durant les 20 prochaines années (selon Robert), excusez du peu… En fait, c’est plutôt une très bonne surprise de l’avoir ouvert maintenant; je comptais ouvrir un Persia blanc et c’est à la vue du bouchon que j’ai constaté mon erreur. Pas grave, ce Côtes du Ventoux à été un vrai régal !

>> Notes de noyau, fruits noirs, cassis, mûre, cerise, notes de violette marquées, notes d’épices. Attaque soyeuse, grande onctuosité en bouche, fruit éclatant, tanins enrobés, registre de fruits noirs et notes de violette (++); milieu de bouche puissant, matière concentrée, belle longueur, finale imposante épicée un poil marquée par l’élevage: un vin mariant avec subtilité finesse et volupté !

Très bien+

A attendre encore un peu, gros potentiel mais c’est déjà carrément bon…
Robert Parker’s Wine Advocate : 91/100
Jancis Robinson : 17/20

Commentaires de dégustation par Sébastien Vincenti :
« Un vin sur la typicité du cépage : la syrah. Violette à souhait… cassis, zan. En bouche, un énorme volume sur ce millésime mais sans jamais tomber dans la lourdeur. Fraîcheur, longueur, ampleur, finement toasté… »

Robert Parker’s Wine Advocate :
« A blend of 90 % Syrah and 10 % Mourvedre, the 2007 Cotes du Ventoux Persia is the only wine in this portfolio that sees 100 % new oak. It offers beautiful notes of blackberries, melted asphalt, black truffles, and a hint of spring flowers. Elegant yet substantial, full-bodied, deep, and pure with sweet tannin, it is the exception to the rule concerning the ability of Cotes du Ventoux to age. It will benefit from 4-5 years of bottle age, and should last for two decades thereafter. »

Jancis Robinson :
« Very dark, treacly and glossy on the nose – pretty sophisticated. Very rich and impressive – masses of alcohol, but also lots of ripe fruit and herbs in abundance. Dry finish at the moment, but the structure is promising for the long term. »

D’autres commentaires dithyrambiques sur les vins du domaine ici.

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Et bien ce soir j’animais une séance Grands vins du Roussillon dans le cadre de l’association Vertivin; 17 dégustateurs au rendez-vous, on est au taquet pour cette séance qui a suscité pas mal d’intérêt… Comprendre l’histoire des vins du Roussillon me semble important pour comprendre le nouvel essor de cette région à la réputation sulfureuse de médiocrité. Je n’ai qu’une chose à dire: bonne lecture.

Vignes: terroir de Vingrau

Le Roussillon, vaste amphithéâtre limité à l’Est par la Méditerranée, au Sud par le Massif des Albères et l’Espagne, à l’Ouest par les contreforts du Canigou et au Nord par les Corbières, est traversé par trois fleuves que sont l’Agly, la Têt et le Tech.
le Roussillon est aujourd’hui un eldorado, un territoire ou s’exprime le renouveau qualitatif des vins du Sud, un territoire de prédilection ou s’exprime librement de nombreux “néo-vignerons”. Depuis une quinzaine d’années, de jeunes domaines tirés par des locomotives comme Gérard Gauby ou Hervé Bizeul profitent de cette terre bénie, de ces terroirs de schistes pour nous régaler de leurs grandes cuvées. Le pari semble gagné puisqu’ils sont en passe de faire partie intégrante de l’élite du vin Français en ce début de 21ème siècle.

Un peu d’histoire

Il y a environ 50 millions d’années, la vigne apparaît dans la région à l’état sauvage mais c’est seulement vers 600 av. J.-C. que les Grecs plantent le premier vignoble dans le sud de la Gaule.  Au II’ s. av. J.-C., la conquête de la Gaule du sud par les Romains donne un élan au vignoble, à la viticulture et au commerce du vin dans la région. Après la création de la province et son organisation autour de la Via Domitia, les légionnaires vétérans reçoivent des terres et commencent à cultiver la vigne.
Comme dans toute la France, une succession de guerres et de razzias vont mettre à mal le vignoble au fil des siècles.

Au début du Vème siècle, la région est occupée par les Wisigoths, le vignoble romain est détruit par les attaques répétées des Francs sur la région. Avec Charlemagne, la culture de la vigne est limitée afin de reconstituer les terres céréalières. Ce sont encore une fois les moines qui vont œuvrer à la conservation du vignoble du Roussillon (entre autre pour les besoins liturgiques et le devoir d’hospitalité). Les moines défrichent, cultivent et découvrent de nouvelles techniques de vinification… Le Banyuls voit le jour sous l’égide des Templiers…
Lorsque l’empire carolingien se disloque, les paysans et viticulteurs peuvent acquérir des parcelles; les corporations se forment avec la mise en place de règles strictes comme l’interdiction du coupage des vins (déjà à l’époque) et la mise en place du respect de l’appellation d’origine. Les corporations nouent entre elles des relations interprofessionnelles qui favorisent le commerce et notamment l’exportation des produits viticoles de la région vers la France du Nord, l’Italie et l’Angleterre.
Périodes de prospérité et de guerre vont se succéder encore pendant près de 10 siècles.
La guerre de cent ans amènera  sont lot de dévastations…
En 1553, nouveau coup de semonce: un édit de Charles IX  limite l’essor du vignoble occitan pour consacrer les terres “qualitatives” à la culture des céréales. Malgré cette mesure restrictive, le vignoble reste prospère et exportateur. Après les désastres provoqués par les guerres de religion,  l’essor de la viticulture est important sous Henri IV et se poursuit tout au long du XVIIème siècle. La construction du Canal du Midi et le  dynamisme du port de Sète permettent un transport rapide des vins et des alcools et contribuent à cet essor.
En 1776, le vignoble méridional est en tête de la production mondiale.

Au début du XIXème siècle, la viticulture de la région est florissante et devient une viticulture de masse: on produit alors des vins de masse,  industriels et de basse qualité adaptés aux besoins et aux revenus du prolétariat jusqu’à l’apparition de l’oïdium (1852) et du phylloxéra (1860) qui mettent un frein un gros coup de frein à main à la production. Le vignoble, endommagé à 75 %, se reconstitue avec peine lorsque  survient une nouvelle maladie: le mildiou, parasite d’origine américaine transporté par les nouveaux plants servant de porte-greffe pour lutter contre le phylloxéra. En 1885, la découverte de la bouillie bordelaise par les chimistes Millardet et Gayon (mélange préventif à base de sels de cuivre, d’eau et de carbonate de chaux) en viendra à bout mais cet épisode laissera des traces.
La Chimie sauvera de justesse et par trois fois le vignoble du Roussillon qui retrouve son niveau de production au tournant du siècle: les Pyrénées-Orientales sont alors la cinquième région de production de vin derrière les départements du Languedoc.

Chargement de vins dans le port d’Oran à destination de la France

L’importation massive de vins algériens, les multiples fraudes (chaptalisation, coupage) permettent certes la vente de vin du Roussillon à prix défiant toute concurrence (ou tout du moins à un prix concurrençant les vins d’Algérie) mais installe la crise durablement. Le vin frelaté concurrence de manière déloyale le vin “naturel” qui est alors délaissé par les négociants.  Des manifestations monstre éclatent un peu partout dans le sud de la France. Le 9 juin 1907, le “meeting viticole” rassemble plus de 600.000 manifestants qui défilent dans les rues de Montpellier pour réclamer un plan d’action de la part du gouvernement.

Les années 20 voient la multiplication des caves coopératives… Pour faire du vin de masse, ca tombe plutôt bien mais de toute façon, la quasi totalité des vignerons ayant été tués lors de la première guerre mondiale, le choix de la coopération s’imposait. Il fallait réagir au plus vite car parallèlement le vignoble algérien, l’ennemi de toujours, avait peu souffert de la guerre et avait doublé sa production pendant la guerre. La quasi totalité de la production de vins Algériens étant vendue en métropole, l’équation mathématique est simple à résoudre.
La surproduction est avérée au début des années 30, les prix dégringolent.
l’État décide de réglementer le vignoble du Roussillon avec trois mesures : le blocage d’une partie de la production, l’échelonnement et la distillation des vins en cas de stock trop important. Les prix stagnent, la seconde guerre mondiale aggrave la situation. Les importations de vins algériens augmentent encore au sortir de la guerre profitant de la désorganisation en France. Le gouvernement ne sais pas répondre aux attentes des vignerons et proposent… l’arrachage.
La fronde gronde, la tension est latente, la crise dure. La deuxième guerre mondiale n’arrangera rien…

En 1962, l’indépendance de l’Algérie ne sonne pas le glas des vins algériens puisque les accords négociés d’Evian accordent à la France l’accès au pétrole du Sahara en contrepartie (entre autre) de l’achat des volumes de vins algériens… et c’est reparti… Rajoutons les premières campagnes anti-alcool dirigées par les lobbies hygiénistes ainsi que la baisse constante du besoin en main d’œuvre dans les secteurs primaires et secondaires…
La consommation de vin en France commence à baisser, la baisse ne s’arrêtera plus…

En 1963 et pendant 3 ans, c’est l’émeute: les manifestions se multiplient, les routes sont barrées, le Canal du Midi est asséché, le trafic ferroviaire est longuement perturbé, les pylônes électriques sont sciés. Suit une crise en 1971-1972  concernant l’importation des vins italiens: mêmes causes, mêmes effets; barrages et occupations de bâtiments publics, manifestations violentes jusqu’au drame de  Montredon en 1976 ou  un vigneron et un CRS sont tués au cours d’une fusillade. La Communauté européenne met enfin en place une politique de restructuration du vignoble : primes à l’arrachage, limitation drastique des nouvelles plantations, renouvellement du vignoble en favorisant des cépages dits “qualitatifs” pour l’amélioration des vins et la mise en place de process  de labellisation.
Les années 1980 sont moroses, il faut attendre le début des années 90 pour voir un nouveau souffle renaitre sur le vignoble du Roussillon avec l’arrivée d’hurluberlus, de néo-vignerons, de fantasques agriculteurs qui s’installent en bio (et pas dans la plaine, sur les hauteurs en plus)…. BANDE DE FADAS… L’histoire semble aujourd’hui leur donner raison…

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Un Climat rêvé pour la Vigne
Le climat du Roussillon se caractérise par une saison sèche estivale favorisant à la maturité du raisin et une période pluvieuse en automne et en début de printemps.
Dans ce climat méditerranéen, la moyenne des précipitations est approximativement de 500 à 600 mm de pluie par an, surtout localisées en automne.
Même si les sols sont arides et le climat plutôt sec, les petites pluies permettent de constituer des réserves hydriques suffisantes pour que la vigne la vigne  passe l’été sans trop de problèmes.
Grâce à des hivers doux et des étés chauds, grâce à des moyennes annuelles d’insolation (2531 heures) et de température (15°C) les plus fortes de France, la vigne se plait en Roussillon.
Le vignoble est très venteux avec au choix la Tramontane, le Vent d’Espagne, le Levant, le Narbonnais ou bien encore le Vent du Nord qui accélèrent l’évaporation au niveau des sols et limitent fortement les maladies impactant la vigne; les baies sont donc naturellement protégées  de maladies, ce qui explique pour partie le grand nombre de vignobles en Bio ou en raisonné. Bah oui, forcément, c’est beaucoup plus facile de ne pas utiliser de produits phytosanitaires dans le grand sud qu’en Val de Loire; ceci étant dit, personne ne démérite évidemment et gérer un vignoble bio EST un véritable engagement, ou que l’on se trouve…

Les données importantes pour comprendre les vins du Roussillon
Bienvenue dans les méandres des appellations du Roussillon.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Il existe deux grandes familles de vins qui cohabitent:
+ Les vins doux naturels avec 4 appellations: le Maury,  le Banyuls et Banyuls grand cru et le Muscat de Rivesaltes.
+ les vins “secs“ avec comme appellation “générique” l’appellation Côtes du Roussillon.

Simple ? pas tant que cela.
La catégorie vins “secs” comporte en plus 2 autres appellations: le Collioure et les Côtes du Roussillon Villages qui est elle même décomposée en 5 autres appellations: Côtes du Roussillon Villages “Caramany”, Côtes du Roussillon Villages “Lesquerde”, Côtes du Roussillon Villages “Latour de France”, Côtes du Roussillon Villages “Tautavel” et Côtes du Roussillon” Les Aspres”…
Chaque appellation à ses propres réglementations et revendique un terroir et un savoir-faire (reconnu par l’AOP).

La plus importante en volume et en superficie (5 329 hectares pour 172 616 hl en 2009) est représentée par les Côtes du Roussillon qui peuvent être produites sur 118 communes des Pyrénées Orientales alors que la superficie du vignoble pour les Côtes du RoussillonVillage les Aspres n’est que de 46 hectares. Rendements autorisés, terroirs, altitude, savoir faire, autant d’éléments qui donnent naissance à de grands vins sous la main experte de fiers vignerons ou à des vins d’apéritif ou de cochonnaille sans prétentions, et je suis sympa…

Rajoutons les IGP des côtes Catalanes, des vins de pays d’Oc, des Pyrénées Orientales et de la côte Vermeille.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

La plus importante en volume et en superficie (5 329 hectares pour 172 616 hl en 2009) est représentée par les Côtes du Roussillon qui peuvent être produites sur 118 communes des Pyrénées Orientales alors que la superficie du vignoble pour les Côtes du RoussillonVillages les Aspres n’est que de 46 hectares. Rendements autorisés, terroirs, altitude, savoir faire, autant d’éléments qui donnent naissance à de grands vins sous la main experte de fiers vignerons ou à des vins d’apéritif ou de cochonnaille sans prétentions, et je suis sympa…

Rajoutons les IGP des côtes Catalanes, des vins de pays d’Oc, des Pyrénées Orientales et de la côte Vermeille.

Aujourd’hui encore, 75% de la production est encore assurée par une trentaine de coopératives qui vendent principalement au Hard Discount, en grande surface et à l’export.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Les cépages du Roussillon
- Cépages Rouges : Carignan Noir, Grenache Noir, Syrah, Lladoner Pelut, Cinsault et Mourvèdre.
- Cépages principaux Blancs : Grenache Blanc, Macabeu, Roussanne, Marsanne, Vermentino et Malvoisie du Roussillon, Muscat à petis grains et Muscat d’Alexandrie.
La production de vins blancs reste encore aujorud’hui modeste avec seulement 4 838 hl produits en 2009.

Principaux terroirs du Roussillon
On distingue principalement3 types de sols.
- Des sols d’arènes granitiques et gneissiques, schistes bruns et noirs- dans le massif de l’Agly au Nord-Ouest et au pied des Albères.
- Des sols rouges calcaires dans le piémont et les Corbières.
- Des molasses argilo sablonneuses dans les Aspres et terrasses caillouteuses le long des fleuves.

Source: conseil interprofessionnel des vins du Roussillon

Les vins à la dégustation ce soir:

Domaine Le Roc des Anges – Cuvée 1903 – 2005
Domaine Gauby – Côtes du Roussillon-Village – La Muntada 2007
Domaine Les Foulards Rouges – Côtes du Roussillon – Frida 2009
Domaine du Clos des Fées – Le Clos des Fées Vieilles Vignes 2006
Domaine Coume del Mas – Collioure Folio 2009
Domaine du Clos des Fées – “De battre mon cœur s’est arrêté” 2009
Domaine Olivier Pithon – Vin de Pays des Côtes Catalanes – D18 2007
Domaine de l’Edre – Cotes du Roussillon Villages – Carrément Rouge 2009
Cave de l’abée Rous – Banyuls HELIOS 2004
Domaine Le Soula – Vin de Pays des Côtes Catalanes 2005

Et c’est parti !
Tous les prix indiqués sont les prix départ domaine.

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Domaine Olivier Pithon – Vin de Pays des Côtes Catalanes – D18 2007 – 30€
Vigneron: Olivier Pithon – site internet

+ Cépages : Grenache blanc et Grenache gris.
+ Rendements : 10 hl/ha.
+ Surface : 2 ha, vendanges manuelles, viticulture bio et biodynamique.
+ Vinifications et élevage en fûts tronconiques pendant douze à seize mois.
+ Production : 2 666 bouteilles.
Olivier Pithon est un disciple de Gérad Gauby; il est  bio et le revendique haut et fort avec un côté très nature assumé.
cette cuvée “D18″ porte simplement le nom de la route qui serpente entre Calce et le Col de la Dona.
La D18 2007 est un vin aromatique, tendu et minéral. Raffiné et élégant, ce vin équilibré est doté d’un très bon potentiel de garde. Il pourra se conserver jusqu’en 2020.

Olivier Pithon au milieu de ses vaches

>> Nez marqué par des notes d’élevage, notes épicées, notes de badiane, notes agrumes, notes minérales; nez subtil  tout en délicatesse même s’il reste à l’heure actuelle marqué par des notes beurrées assez présentes. La bouche dévoile une matière très pure, cristalline, d’une grande fraicheur avec un élevage discret. La bouche est grasse mais contrebalancée par une grande tension minérale; le vin n’est pas tendu au sens “ciselé” ou “tranchant” mais mais il est clairement empreint d’une minéralité affirmée. Belle longueur.
Un vin encore dans ses limbes qui ne demande qu’à patienter en cave. J’avais carafé ce vin 1h30 avant de le servir.
Nul doute que nous avons à faire à une future grande bouteille du Roussillon, laissons lui juste le temps…

Accord met-vin: un beau poisson, un turbot ou un bar de ligne.

- Commentaires de dégustation par Olivier Pithon :
«Il s’agit d’une sélection parcellaire avec l’idée de faire un vin plus complexe. Il faut laisser à ce 2007 le temps qu’il lui faut, c’est un véritable « blanc tannique », avec de la matière, de la profondeur et de la longueur. Le schiste lui apporte tension et finesse. Si on le carafe, il se goûte dès maintenant mais il pourra vieillir plus de 10 ans.»

- Les meilleurs vins de France 2010 : 18/20
«La D18 version 2007, avec son caractère dense et tranchant, son éclat de saveurs cristallin d’une fraîcheur et d’une persistance étonnantes, constitue une définition du terme trop galvaudé de minéralité.»

- La Revue du vin de France, Spécial 2007 : 18-20/20

Cliquer ici pour voir la vidéo.

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Domaine Coume del Mas – Collioure Folio 2009 – 15€
Vigneron: Philippe Gard
Commune de Collioure – Site internet

+ Cépages: Grenache gris 80%, Grenache blanc 10% Vermentino 10%
+ Terroir: terrasses de schistes.
+ Surface: Le Domaine Coume del Mas compte une trentaine de parcelles réparties sur 12 hectares.
+ Rendements autour de 15 hl/ha.
+ Vinification: récolte manuelle, pressurage direct, fermentation et élevage en fût de chêne.

Situé sur les hauteurs entre Banyuls et Collioure, ce petit vignoble bénéficie de terroirs de schistes en terrasses situés pour la majorité sur le site de la Coume del Mas.. La vinification parcellaire est ici une règle d’or.

>> Robe pâle et cristalline. Nez sur la pêche, la pomme, la poire confite, les fruits du verger, les agrumes, légères notes fumées et minérales. Bouche grasse et ample, vin opulent, limite baroque; la présence de sucres résiduels (???) donne l’impression d’une grande douceur et d’une texture riche, très riche. Je me suis tout de suite vu à déguster ce vin lové dans des coussins de velours rouges au milieu d’un palais byzantin avec plein de tentures violettes et Or, enfin vous voyez l’ambiance… Belles notes de badiane en finale, belle persistance, notes minérales.
J’avais placé ce vin après la D18, et heureusement car ce vin m’a vraiement fait voyagé très loin… Certains ont pu le trouver too much, trop aromatique, certes. Il faut cependant noter la grande fraicheur et la précision de ce vin, un travail d’équilibristre pour ne pas tomber dans le côté pataud du Grenache. Bravo.

carafé une heure.
Accord met-vin: à déguster sur une lotte au curry malais (badiane, cardamome et coriandre), sur des mets asiatiques type crabe farci et pourquoi pas une tajine de poisson aux épices.

Philippe Gard en Mai dernier à la Coume del Mas

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Domaine Les Foulards Rouges - Côtes du Roussillon – Frida 2009 – 12€
Vigneron: Jean François Nick

Le domaine de Foulards Rouges (14 ha) se situe sur des coteaux exposés Nord de la chaine des Albert (à proximité de la mer)  à la frontière espagnole.
+ Cépages: 60% Carignan centenaires, 40% Grenache.
+ Rendements autour de 10 hl/ha.
+ Terroirs granitiques.
+ Travail de la vigne en bio.
+ Production de vins “nature”, c’est à dire sans apport de souffre … Attention aux conditions de transport et de conservation !
Jean François Nick est emminement sympathique, simple et pratique des tarifs hors du commun compte tenu de la masse de travail abattue et des rendements microscopiques de ses vignes (labourées à la mule catalane). Le seul problème, et il est d’importance, est de trouver ses vins à la vente…

>> Nez réduit (tiens donc la première bouteille sur un carton complet) qu’il a fallu violenter longuement pour qu’il délivre des notes de petits fruits rouges acidulés, de cerise et d’épices. La bouche est fluide, sur le fruit avec  “un indice de buvabilité et de torchabilité incensé” @christophe. Vrai panier de fruits croquants, notes de fraise exacerbées, la macération carbonique donne vraiment de beaux résultats en Roussillon. Grande finesse, j’ai beaucoup aimé mais ce n’est pas la première ni la dernière Frida que je boirai… J’aurais du carafer cette Frida pour emporter l’adhésion des dégustateurs présents ce soir, dommage tant mieux il en restera plus pour nous

Rapport qualité/prix d’enfer.

Accord met-vin: un poulet fermier – frites à manger avec les doigts  sous la tonnelle cet été (prévoir 2 3 bouteilles)

Jean françois Nick

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Domaine du Clos des Fées – “De battre mon cœur s’est arrêté” 2009 – 23€
Vigneron: Hervé Bizeul
Commune de Vingrau – Site internet

+ Cépage: 100% Syrah
+ Terroirs: Côteaux granitiques à 600 m d’altitude.
+ Parcelle de moins de 3 hectares, vignes trentenaires en gobelet.
+ Travail à la vigne: Taille sévère à un œil pour limiter les rendements, travail en vert, vendanges manuelles.
+ Vinification & élevage: pressurage pneumatique lent, fermentation rapide avec remontages fréquents, élevage en cuve pendant 6 mois.
L’ambition de cette cuvée est de privilégier le fruit et la fraicheur; voyons voir ce que donne cette cuvée 100% Syrah , cuvée mono-cépage pour le moins original en Roussillon.

>> Premier nez un peu réduit malgré 2 heures de carafage. Mélange de fourrure, de sang séché, de viandox; notes de noyau, notes d’épices, de poivre (+++) et de fruits noirs bien mûrs, presque confiturée, subtiles notes de violette. L’attaque en bouche est ultra suave, notes intenses de violette, le vin est dense, concentré mais fait preuve d’une grande finesse; bon, je vais peut être dire une connerie mais j’ai retrouvé cette qualité et cette finesse de tanins dans le dernier Clos des Fées 2007 dégusté récemment. la fraicheur est remarquable et la foule en délire se lève pour former une OOOOLLLAAA….  gourmand et civilisé . Une vraie Syrah moderne et gourmande à qui il va falloir laisser un peu de temps. Finale légèrement astringente, rétro sur des notes acidulées de fraise. LA CLAQUE.

De battre s’est arrêté le cœur d’Hervé Bizeul lorsqu’il a rencontré cette parcelle de vieilles Syrah il y a 10 ans; et bien, cher Hervé, je ne peux te dire qu’une seule chose: c’était le bon choix mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour nous régaler de ce breuvage ? A cause des DAE, du travail à la vigne, des salons, de l’administratif envahissant, des voyages internationaux pour promouvoir ses vins, de…. Ok OK OK OK.. visitez son blog.

Coup de cœur de la soirée et de ce début d’année, une grande Syrah et un vin à encaver en urgence.
“Splendide, je n’ai jamais gouté ça” @elsa
Terrific
A attendre tranquillement en cave.

Accord met-vin: une côte de bœuf

PS: je n’ai aucune action au Clos des fées mais j’aime bien les grandes gueules les gens qui disent haut et fort ce qu’ils pensent vraiment et puis, moi aussi, je n’aime pas les grutiers en grève qui font chier le monde et les discours creux de nos hommes politiques.

Hervé Bizeul

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Domaine de l’Edre – Côtes du Roussillon Villages – Carrément Rouge 2009 – 14€
Vignerons: Jacques Castany & Pascal Dieunidou
Commune de Vingrau

+ Cépages: Syrah 46 %, Grenache 26%, Carignan 13%, Mourvèdre 13%
+ Rendements autour de 20 hl/ha
+ Vinification: Fermentation à froid, peu d’intervention, vinifications d’une grande simplicité: pas de pigeage ni remontage pour éviter trop d’extraction .

Propulsé par des notes Parker supérieures à 92/100, le domaine fait déjà sa place parmi les grands du Roussillon après a peine 10 années d’existence. Les terroirs d’altitude de grande qualité expriment ici toute leur grâce. Un problème ? Trouver leurs vins…

>> Nez distingué sur les fruits rouges et noirs, de cerise notamment, notes de cacao et d’épices. Trame acide imposante, superbe équilibre, fraicheur dantesque. La bouche est “sur le fruit”, gourmande à souhait, veloutée, longue finale sur sur des notes de zan. c’est bon, très bon et enthousiasmant pour une grande majorité des dégustateurs présents.

Accord met-vin: un rôti de bœuf, un parmentier de canard, un filet mignon aux herbes de Provence

Bettane & Dessauve 2010: “Les rouges font déjà partie des références du Roussillon”.

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Domaine Le Soula – Vin de Pays des Côtes Catalanes 2005 - 27€
Vigneron: Gérard Gauby

+ Cépages : Assemblage 50/50 de Grenache (vignes de 51 ans) et de Cabernet Sauvignon (vignes de 21 ans).
+ Terroirs de Granite situés entre 450 à 550 mètres d’altitude, face au Canigou
+ Rendements : 15 hl/ha.
+ Mode de culture traditionnelle, labours et agriculture biologique.
+ Vendanges manuelles en cagettes, avec tri sur table.
+ Vinification :Eraflage à 100%, macération 2 à 3 semaines, utilisation de levures indigènes. Sans enzymage, sans chaptalisation, sans acidification.
+ Élevage : 50% en barrique neuve et 50% en barrique d’un vin. 15 mois d’élevage.
+ Production : 9 000 bouteilles.
+ Agriculture biologique

>> Défaut sur bouteille
Non noté, à l’unanimité des 17 dégustateurs présents ce soir.

Les Meilleurs Vins de France 2008 : 18,5/20

Les meilleurs vins de France 2011 : domaine classé **
«Sur les belles terrasses granitiques d’altitude de la région de Fenouillèdes (au nord de Maury), Gérard Gauby et quelques associés ont acquis ce domaine cultivé en agriculture biologique. Les vins rouges et blancs sont vinifiés en barriques avec des principes très naturels : levures indigènes, aucune acidification, aucune chaptalisation. Dès le début en 2001, Le Soula s’est distingué essentiellement par ses blancs, que chaque millésime a portés un peu plus loin dans la pureté et l’intensité, constituant pour beaucoup une révélation. Jamais pris en défaut de fraîcheur et d’élégance, les rouges ont su récemment combler leur léger déficit de structure et de chair, diminuant leur partie initiale de Cabernet Sauvignon au profit de la Syrah et du Carignan.»

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Domaine du Clos des Fées – Le Clos des Fées Vieilles Vignes 2006 – 25€
Vigneron: Hervé Bizeul
Commune de Vingrau – Site internet

+ Cépages : assemblage des plus vieilles vignes du domaine (50 à 100 ans). 35 % Grenache, 35 % Carignan, 15 % lladoner Pelut, 15 % Syrah.
+ Terroir : argilo-calcaire avec une majorité de coteaux.
+ Culture de la vigne :travail en vert important; taille en vert, ébourgeonnages, entre-cœurs, effeuillages. Vendanges des raisins à maturité parfaite. Tri à la vigne, puis après égrappage. Transport des raisins en camion frigorifique.
+ Vinification : Macération préfermentaire en petites cuves inox, à basses températures avec des pigeages et des remontages quotidiens. Maîtrise des températures dans le chapeau pendant la phase fermentaire. Macération de 20 à 25 jours, extractions raisonnées, lentes et douces. Écoulage à chaud en barriques d’un vin et deux vins.
+ Élevage :12 mois sans soutirage.
Mise en bouteilles sans filtration après un affinage en cuves de 2 mois.

>> Nez sur la retenue, notes de fruits noirs, de cacao, d’épices, de réglisse. Belle acidité dés l’attaque, un milieu de bouche puissant avec de beaux amers (ganse de cacao ?); la matière est là, les tanins sont travaillés, fondus, je m’attendais clairement à plus de richesse mais le souvenir de la Syrah passée dans mon verre 15 minutes plus tôt. Évidemment, la comparaison n’est pas facile et ce Clos des Fées Vieilles Vignes ne démérite pas jouant plus sur le raffinement et la finesse que sur l’opulence. La finale est un peu dure. Une bouteille à attendre encore un peu.

- Les meilleurs vins de France 2009 : 17/20
«Le Vieilles Vignes s’affine avec un esprit droit et une longueur aérienne, d’un très joli style.»
- Bettane & Desseauve 2009 : 16/20

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Domaine Gauby – Côtes du Roussillon Villages – La Muntada 2007 – 69€
Vigneron: Gérard Gauby
Commune de Calce

+ Cépages: Grenache noir 30 % (vignes de 52 ans), Carignan 40 % (vignes de 123 ans), Mourvèdre 10 % (vignes de 22 ans), Syrah 20 % (vignes de 22 ans).
+ Terroir : Marnes calcaires.
+ Rendements : 15 hl/ha.
+ Vendanges manuelles en caisses avec un tri à la cave sur table.
+ Vinification traditionnelle: éraflage à 100 %, macération de 2 à 3 semaines. Levures indigènes, aucun enzymage, pas de chaptalisation ni d’acidification.
+ Élevage : 20 mois, en barriques neuves à 70 %, en barriques d’un vin à 30 %. Mise en bouteilles sans collage, ni filtration.
+ Agriculture bio depuis 1990, biodynamie.

Pionnier des grands vins du Roussillon et précurseur du renouveau qualitatif de cette appellation, Gérard Gauby s’est d’abord fait connaître par des vins Bodybuildés qui ont forcé l’admiration de certains critiques, Américains en particulier . Depuis quelques années, le domaine à fait un virage à 360° en s’efforçant de faire des vins sur l’élégance et la fraicheur par le biais notamment de vendanges très précoces . La Muntada , même si elle a ses détracteurs en raison de son prix (un des plus élevés de la région, la palme étant détenue par la cuvée “la petite Sibérie” de Hervé Bizeul autour de 200€) fait aujourd’hui figure de grand cru du Roussillon.

>> Robe rubis intense, profonde. Nez très fermé et présentant un soupçon de volatile (malgré 10 heures de carafage) et des notes de fourrure, notes de cerise, notes camphrées. L’attaque en bouche est souple, le milieu de bouche est assez tendu, soutenu par une belle trame acide sur les fruits rouges, une certaine idée de l’élégance, des tanins fondus, de belles notes épicées mais rien ne semble vraiment en place, l’émotion n’est pas au rendez-vous.
Certains crieront à l’infanticide mais bon, il faut bien les gouter ces bouteilles, on ne va pas faire qu’encaver !

Fort potentiel de garde: dix à quinze ans de garde sont préconisés pour une dégustation optimum…

Les notes du millésime 2007:
- La Revue du vin de France, Spécial 2007 : 18-20/20
- Robert Parker’s Wine Advocate : 97-98 +/100
- Les meilleurs vins de France 2010 : 19,5/20
- Bettane & Desseauve 2010 : 17/20

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Domaine Le Roc des Anges – Vin de Pays des Pyrénées Orientales – Cuvée 1903 – 2005 – 32.10€
Vignerons: Marjorie et Stéphane Gallet
Village de Montner – Site internet

+ Cépage : 100 % Carignan (date de plantation : 1903).
+ Terroir : Sol de schistes anciens issus de la compression d’argiles pures, versant nord de Força Réal sur la commune de Montner.
+ Rendements : autour de 20 hl/ha.
+ Vendanges manuelles, en caisses de 20 kg, les deux premières semaines de septembre.
+ Vinification : vendange égrappée, travail en cuves béton de 35 hl, Un ou deux pigeages en début de fermentation avec une cuvaison de trente jours.
+ Élevage : 80 % en cuves béton et 20 % en fûts d’un vin durant dix-huit mois.
+ Agriculture biologique.

C’est ici que Marjorie et Stéphane Gallet, un couple sympathique autour de la trentaine, exercent leur métier de vigneron. Marjorie Gallet a fait des études d’ingénieur en agronomie puis une spécialisation es “Oenologie” à Montpellier. Lors d’un stage chez le célèbre Gérard Gauby, elle découvre le domaine du Roc Blanc (nom du domaine à l’époque) et décide de se lancer dans l’aventure à seulement 26 ans. Le Roc des Anges “nouvelle mouture” voit donc le jour en 2001 sur l’Appellation Côtes du Roussillon. Marjorie rachète les 10 hectares de vignes du Roc Blanc puis des parcelles supplémentaires au fil des ans pour un prix modique car les vieux pieds de vignes, personne ici ne veut les conserver et surtout les travailler.
Le domaine fait aujourd’hui près de 30 hectares répartis sur plus de 40 parcelles distinctes pour une production annuelle avoisinant les 45.000 bouteilles.
1903 est la Cuvée emblématique du domaine en rouge et est issue exclusivement de ces très vieux Carignan.

>> Nez animal présentant un soupçon de volatile, notes de cuir puis à l’aération des notes de fruits noirs, de pruneau, de petites baies noires, de mûre, notes d’épices, de réglisse. Toucher de bouche superbe, vin puissant, bel équilibre entre concentration et finesse. 1903 sur ce millésime 2005 semble quand même beaucoup plus concentré et opulent que les millésimes 2007 et 2008 goutés récemment. Les tanins sont soyeux, tout il est parfaitement intégré, longue finale, c’est juste très bon même si le 2008 me parait au dessus.
Très bien

accord met-vin: un gigot de 7 heures, un pigeon rosé et foie gras mi-cuit poelé, une tajine d’agneau aux dattes et abricots

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Cave de l’abée Rous – Banyuls HELIOS 2004 – 30€
Vigneron: cave coopérative
Commune de Collioure

+ Vin muté sur grain , 100% Grenache
+ Rendements autour de 21hl/ha
+ Vendanges manuelles avec tri sélectif sur les parcelles.
+ Vinification: Mutage sur grains à l’alcool vinique neutre. Macération sous alcool de 20 jours avec remontage quotidien.
+ Élevage: Élevage en milieu réducteur, mise en fûts de chêne neufs et d’un vin en novembre 2004. Les lies ont été quotidiennement remises en suspension pendant 2 mois et demi puis 1 fois par semaine à partir du mois de janvier. Mise en bouteilles en septembre 2005

Une cave coopérative de très haut niveau que nous avions rencontrés avec mon comparse Christophe lors du grand Tasting 2009.

Notes de dégustation du domaine :
Nez : Un bouquet frais de badiane, cerise, cassis, mêlé à des arômes de cassonade et de vanille. Notes d’épices, de cacao et de menthe.
Bouche : Attaque ample et aromatique. Des tanins souples et fondus. Finale sur des arômes de liqueurs de cassis.
>> Pas grand chose à ajouter, c’est exactement ce que j’avais dans mon verre ce soir là… Peut être rajouter que ce 100% grenache noir présente un fruit éclatant en bouche, sur la mûre, le cassis, la myrtille,  la figue,  le chocolat, c’est croquant, frais et dense; la longueur est remarquable sur des notes de cacao amer assez marquées… Mais bon, c’est pour chipoter…

Pas de carafage, température de service autour de 16°C.
Approvisionnement sur place à la coopérative.

“Supérieurement élégant , un Banyuls de grand style, qu’il faut gouter au moins une fois” 18/20 Bettane et Desseauve

Accord met-vin: un fromage persillé type bleu d’Auvergne, des toasts poire pochée-Roquefort, un moelleux au chocolat noir, un magret de canard réduction de fruits rouges et cerises burlat

Vignoble de Banyuls

Plus d’infos techniques sur le vignoble du Roussillon sur le site internet du comité interprofessionnel des vins du Roussillon.

Résultats de cette dégustation: chacun des 17 participants pouvaient attribuer 3 points (3 fois 1 point) aux vins de son choix

N°1: Carton presque plein (et c’est assez rare pour être souligné) avec 16 points (sur 17 possibles), la Syrah du Domaine du Clos des Fées – “De battre mon cœur s’est arrêté” 2009 . Un score digne d’un dictateur africain et tout ca messieurs dames pour 23€ l’unité.

N°2: Une volée de mains se lève et accorde 11 points au  Domaine Le Roc des Anges – Vin de Pays des Pyrénées Orientales – Cuvée 1903 – 2005 de Marjorie Gallet, olé ! Autour de 32€.

N°3: Avec 10 points, les comparses de Vingrau, Jacques Castany & Pascal Dieunidou et leur  Domaine de l’Edre – Côtes du Roussillon Villages – Carrément Rouge 2009 – 14€
C’était une découverte faite lors de notre pèlerinage en Mai dernier dans le Roussillon. Plusieurs personnes m’ont réclamé quelques caisses… Désolé, je les ai prises directement au domaine et les stocks ridicules sont écoulés depuis bien longtemps. Vins et Indépendance les distribue sur Nantes, suffit donc d’attendre le prochain arrivage du prochain millésime.

Une bien belle soirée avec des vins qui ont fait honneur aux terroirs du Roussillon !

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Vue aérienne: Vila Nova de Gaia

La naissance du Porto: une histoire d’amour entre le Portugal et l’Angleterre

Au début des années 1600, Colbert, célèbre ministre de Louis XIV tente de limiter au maximum le négoce entre la France (et ses alliés) et l’Angleterre, son principal rival de l’époque. Le peuple britannique n’en a pas moins soif et, son approvisionnement en Bordeaux Clairet étant compromis, les marchands se tournent vers le Portugal pour établir de nouvelles relations commerciales, et notamment avec la ville littorale de Viana De Castello au nord de Porto. Les vins secs et légers de la région de Viana de Castelo supportent mal le voyage en Angleterre. Expédiés en barriques et titrant seulement 9 à 10 %, les vins souffrent des grands écarts de température pendant la traversée, de l’oxydation et de la contamination par les levures. Les négociants se mettent donc en quête de vins plus corsés provenant de la vallée du Douro.
Une grande part de l’expansion de l’appellation Porto est à attribuer à l’esprit d’entreprise de ces marchands Britanniques qui s’installèrent dans la ville de Vila Nova de Gaia et qui, il faut bien le dire, constituaient plus un ramassis d’aventuriers que de véritables négociants au sens littéral du terme (tout du moins au début de l’aventure du Porto). On leur doit tout simplement la découverte du Vin de Porto au 17e siècle. Cette découverte fut le résultat d’une conjonction d’expériences et de circonstances particulières. Pour empêcher le vin de se gâter pendant la traversée en Angleterre, les négociants ont d’abord rajouté du cognac pour stabiliser le vin, puis de l’alcool neutre de raisin; le simple vin du Douro, riche mais un peu âpre et astringent, développait ainsi un goût plus doux et voyait ses arômes considérablement mis en valeur: Le Porto était né, la demande n’allait cessé de croitre en Angleterre. Cette “découverte” est attribuée à un marchand anglais du nom de Jean Bearsley.
Le Traité de coopération militaire, diplomatique et économique Anglo-Portugais de 1703 (traité Methuen) établit des tarifs douaniers préférentiels pour le vin de Porto vendu en Angleterre. Un embargo commercial ayant été imposé contre la France, boire du Porto en Angleterre devint, plus qu’un plaisir ou un luxe, un acte patriotique et sus aux vins français !.

Le Marquis de Pombal

Une succession de crises et de développement commercial débouche sur la création le 10 septembre 1756 de la Real Companhia Velha, compagnie générale d’agriculture et autorité de régulation pour les vins de Porto. Une réglementation rigoureuse et sévère est mise en place avec la délimitation de la Région du Douro par la “ligne de Pombal” entre 1758 à 1761 : la première zone d’Appellation d’Origine Contrôlée au monde vient de naitre.

Les parcelles sont désormais classées, hiérarchisées au sein d’une classification établissant des notes allant de “A” (les meilleures) à “F”. C’est donc sous l’impulsion du Marquis de Pombal, 1er ministre de l’époque, qu’est mise en place cette délimitation de l’aire du vignoble; il est considéré comme un grand réformateur mais les nouvelles règles et les lois d’une extrême sévérité favorisaient le monde des négociants au détriment des petits paysans.

Paysans portugais: la Traversée du Douro

La réglementation actuelle date, dans sa globalité, des années 30.
Pour faire simple: Les paysans portugais produisaient et se tuaient au labeur tandis que les négociants qui contrôlaient les canaux de distribution se chargeaient de la vente  et engrangeaient donc les bénéfices.
Par ailleurs, “Les producteurs n’avaient pas le droit d’exporter, car c’était réservé aux maisons qui avaient une cave à Vila Nova de Gaia. En 1986, on est arrivé à changer la loi, on peut maintenant exporter où on veut. On sort de cinquante années de régime fasciste dont le principe était de laisser les pauvres stupides” raconte João Roseira, de la Quinta do Infantado. “J’ai beaucoup de respect, pour les négociants, car ils ont fait connaître le vin de Porto dans le monde, mais ils n’ont pas regardé vers l’avenir. Si on ne montre pas aux jeunes une perspective de carrière, ils partent. Et c’est ce qui est arrivé. Beaucoup sont partis. Toutes les maisons de négoce étaient à Porto. Les impôts étaient payés là-bas. Dans le Douro, on n’avait pas de routes. »

La vallée du Douro, surtout dans sa partie Est, était vraiment enclavée: un peu “le trou du cul du monde”, la zone, pas un troquet, pas une mobylette, rien…
Les grandes maisons de Vila Nova de Gaia se mêlant peu de viticulture, les négociants ne se déplaçaient qu’au moment des vendanges pour faire leurs achats de raisin. “D’ailleurs, la carnation délicate des égéries du négoce supportait mal les fortes chaleurs du Douro“, raconte Michel Janneau, auteur d’un portrait d’Adriano Ramos Pinto. Travailler dans le vignoble du Douro a longtemps été un travail de forçat. Outre le soleil, les conditions de vie, les salaires de misère, les paysans devaient subir le terroir et sa forte déclivité; ils devaient casser des blocs de schiste avec des piques en fer de 8 à 10 kilos pour construire  et entretenir les murets soutenant les terrasses. Un travail de forçat qu’on vous dit…
C’est l’adhésion du Portugal à la Communauté européenne qui est venu changer la donne… L’apparition des charges sociales et des nouvelles réglementations européens appliquées aux viticulteurs a sonné le glas de ces méthodes de viticulture ancestrale.

Le vignoble de Porto:
Le vignoble de Porto compte 42 000 ha qui produisent pour moitié du Porto et pour l’autre moitié du vin dit “de table ” (un peu plus grand que le vignoble champenois).
Les rendements autorisés sont limités à 55 hl par hectare. 29 000 producteurs se partagent les 85 000 parcelles du vignoble avec en moyenne 1 hectare par producteur . Les grands négociants contrôlent juste 1 ou 2 Quintas, soit 7% du vignoble de Porto.
La région ouest du Douro est beaucoup plus humide tout simplement en raison de l’influence des vents et alizés en provenance de l’Atlantique. Cette partie du Douro, prés de la ville de Régua, a une pluviosité annuelle moyenne de 1.200 mm dans les parties plus hautes, jusqu’à à 900 mm dans les parties basses.
80 km l’Est, en direction de l’Espagne, se trouve le Douro Supérieur; la pluviosité annuelle chute ici à une moyenne de 400 mm, soit trois fois moins qu’à l’ouest de la même région de production… 75% de la pluie tombe dans l’hiver et 25% seulement pendant le cycle végétatif de la vigne. Les vins produits dans cette région du Douro sont plus riches et très concentrés, contrairement à l’ouest de l’appellation qui produit des vins souvent plus légers et moins aptes au vieillissement.

La géologie:
La région du Douro est une suite d’encaissements, de vallons et  vallées au milieu desquels coule une rivière… Favorisant l’existence d’une multitude de microclimats; beaucoup de styles de vins de Porto cohabitent donc et sont le reflet d’un savoir faire technique mais aussi la résultante des terroirs: orientation et hauteur du vignoble (-1°C par 100 mètres), exposition solaire et inclination du terrain jouent un rôle prépondérant. La hauteur des vignobles se situent entre 100 mètres et 500 mètres pour les plus hauts: les vins “d’altitude” sont plus frais et les vins de “bas de pente” plus plus mûrs et concentrés. (ceci est une généralité, des exceptions existent bien sûr)
Le terroir du Douro est composé d’un sol généralement peu profond composé d’une terre schisteuse très fine mélangée avec des cailloux schisteux sur une base de roche de schiste dure. La profondeur du sol dans les terrasses est normalement d’environ 1,5 m à 2 mètres. Le terroir rocailleux aide la pénétration de l’eau et stabilise le sol contre l’érosion (à l’opposé des terrasses modernes qui sont construites à l’aide de bulldozers et qui n’ont donc pas de murs de soutien).
Coté Est du Douro, le schiste a une tonalité bleue; sa consistance est plus dure que dans l’ouest de l’appellation, le sol est donc moins fertile et les productions réduites. L’équilibre général des sols dans le Douro est originalement pauvre. Le niveau de matière organique étant très bas, des fertilisants surtout organiques nourrissent les sols depuis quelques années.
Coté Ouest du Douro (proche de l’océan), la structure schisteuse du sol est plus brune et souple; le sol est plus poudreux, riche et fertile.

Quelque soit le lieu de production, le travail à la vigne est important; les vignes nécessitent de 800 à 1 000 heures de travail par an…
Depuis une trentaine d’années, chaque propriétaire essaie donc de rationaliser le temps de travail afin de faire de substantielles économies et notamment en adoptant de nouveaux modes de plantation pour tenter de mécaniser l’entretien des vignes.

“On avait, avec des engins, remplacé les terrasses par des talus, les patamarès, sur lesquels on plantait deux rangs avec 2 mètres de passage pour le tracteur, c’était le début de la mécanisation” dit Antonio Magalhaes. “Mais ce n’est pas bon. Il y a une différence très forte entre les deux rangs. Celui de l’intérieur, le long de la roche mère, subit une température très élevée renvoyée par celle-ci, les feuilles brûlent. L’autre problème, c’est l’érosion, très difficile à contrôler. On plante dans le sens de la pente jusqu’à 40 % d’inclinaison“. Les anciennes terrasses, construites autrefois à la main en pierre schisteuse, semblent demeurer aujourd’hui le meilleur système. Elles permettent une densité élevée de ceps, soit environ 6.000 ceps par hectare (deux rangées de vignes par terrasse) contre environ 3.000 ceps par hectare pour les terrasses dites modernes. On parle souvent de la vallée du Douro comme de “L’Hermitage à l’échelle du Champagne“: des paysages proches de ceux de cette appellation française prestigieuse mais aussi étendue que le vignoble de Champagne.

Les cépages du Porto:
Beaucoup de cépages sont autorisés dans le Douro mais 80% des vignobles sont représentés par 4 cépages. Ces cépages sont des variétés portugaises de grande qualité permettant de produire une grande variété de styles de porto.
+ Le Touriga Nacional est le cépage majoritaire du Porto ; c’est un cépage détesté par les producteurs qui privilégient la quantité à la qualité car les grains en sont exceptionellement petits imposant des rendements naturellement faibles. Toutefois, son utilisation tend à augmenter. C’est un cépage de maturité tardive aux arômes plutôt floraux (rose sauvage) mais aussi de cassis et de résine, caractérisé par beaucoup de tanins et une bonne acidité… Ces vins à base de Touriga Nacional sont aptes à un long vieillissement.
+ Le Touriga Franca (cépage très tardif)
Les vins n’ont pas la même structure que ceux à base de Touriga Nacional; il sont cependant sont très riches en couleur et caractériser par des arômes de violette et de peppermint. Ces caractéristiques apportent
complexité et une grande élégance aux assemblages de vin de Porto. Sa couleur s’oxyde facilement (comme le Grenache) ce qui explique le fait qu’il est souvent assembler avec d’autres cépages.

Dans une moindre mesure, on retrouve le Tinta Barroca (maturité rapide) qui offre un degré alcoolique très élevé et le Tinta Roriz (Tempranillo) qui reste le cépage le plus productif mais qui vieillit vite. Il est réservé aux Porto Tawny.

Une tradition ancestrale: le Foulage dans des lagares

Crédits photo: Grahams – Lagare traditionnel

Les lagares sont des cuves de pierres peu profondes découpées dans le Schiste. Le Haut-Douro est l’un des derniers endroits au monde où le foulage au pied traditionnel a été maintenu pour des raisons de qualité. Le foulage dure environ deux heures à raison de deux personnes pour 750 kilos de raisins, soit en moyenne vingt personnes par lagare. Dans de nombreuses Quintas, les propriétaires ont désormais opté pour un foulage robotisé beaucoup plus économique. “Selon moi, c’est le foulage aux pieds qui est le plus qualitatif, mais c’est cher et personne ne veut plus le faire”, dit Henry Shotton de la Compagnie Symington, propriétaire de huit marques dont Dow’s et Graham’s. “On a imaginé un lagare en Inox. On peut contrôler la température et il y a 4 pieds en silicone avec la même pression que le pied humain”.

Crédits photo: Grahams – Lagare en inox et pieds en silicone

Généralités et Anecdotes:
+ Les étiquettes sont toutes noires sur fond blanc ou blanc sur fond noir car autrefois l’étiquette n’était pas utilisée: un pochoir apposé sur la bouteille servrait d’étiquette.
+ Taylor’s (Fladgates) est considéré comme le “Latour” de Porto pour sa puissance et le Noval (Nacional) considéré comme le “Margaux” de Porto pour sa finesse.
+ Chaque année 120 millions de bouteilles sont vendues dans le monde. Sachez que 70% de la Production de Porto est exportée et que la France représente à elle seule 35% de ces volumes. La France est donc aujourd’hui le premier pays importateur de Porto (bon marché) au Monde; 26.3 millions de cols sont écoulés chaque année par la Grande Distribution française… Ah le Porto dominical de Mami à 8€ à de beaux jours devant lui…

Vila Nova de Gaia

Le mutage:
L’anglais reste habitué à son Clairet en ce début de 18ème siècle. Comparativement les vins de Porto sont très charpentés. Après quelques pratiques de coupage au jus de betterave une fois en Angleterre, les négociants ont proposé un vin muté malgré la résistance portugaise.
Les négociants anglais commencent à adjoindre de l’alcool au vin de Douro empiriquement vers 1730, après la Fermentation Alcoolique voire plusieurs mois après la FA.
3 propriétés du mutage apparaissent vite :
- Il permet de conserver le vin pendant le voyage vers l’Angleterre.
- Il complexifie les arômes du Porto.
- Il stabilise le vin et le rend plus accessible aux palais grand-bretons.

Les différents styles de Porto: Comment s’y retrouver ?
2 grandes familles de Porto cohabitent.

Le style oxydatif:
+ Porto Tawny à 8€: vieillissement en fut de chêne de 2 à 6 ans avant mise sur le marché pour consommation.
+ Porto Tawny  avec mention d’âge pour 40 à 150€: vieillissement en fut de chêne pendant 10 à 40 ans, voire plus. L’âge indiqué sur la bouteille correspond à l’âge moyen des vins constituant l’assemblage final.
+ Porto Colheita pour 40e à 1000€ (pour un millésime 1900): vieillissement en fut de chêne de 7 à + de 50 ans avant mise en bouteille pour un consommation immédiate
+ Porto Carrafeira: bouteille d’exception vieillie en demi-jeanne pour la modique somme de 850€.

Le style non oxydatif:
+ Porto Ruby à 12/15€: vieillissement en fut de chêne de 2 à 6 ans avant mise sur le marché pour consommation.
+ Porto Crusted à 15€: Crusted… littéralement les « Porto en croute » Le porto crusted offre des saveurs de porto vintage, mais à prix de tous les jours Ce type de porto est généralement un assemblage de deux millésimes récents élevés pendant deux ou trois ans dans des fûts et que l’on vieillit ensuite pendant au moins trois ans en bouteilles avant de le libérer. Les portos Crusted sont nommés ainsi en raison de la “croûte” qu’ils forment dans les bouteilles. Le passage en carafe est recommandé. Les portos crusted se savourent dès maintenant, inutile d’attendre.
+ Porto LBV pour late bottled vintage autour de 25€: vieillissement en fut pendant 4 à 6 ans pour une consommation directe après embouteillage
+ Porto Vintage à partir de 70/80€ jusqu’à (aisément) plus de 1000€ pour un vieux millésime: assemblage des raisins de plusieurs Quintas sur un seul et même millésime, vieillissement en bouteille de 5 à + de 50 ans avant mise sur le marché après 2 ans d’élevage en fut de chêne
+ Enfin, vous débourserez la somme de 2000€ pour un Vintage Single Quinta de la maison Quinto Do Noval “Nacional (vin d’une seule Quinta et d’un seul millésime), le Must du Must !

Source: Fonseca, cliquez pour agrandir

Les derniers grands millésimes de Porto:

+ 2007
Les mois de Novembre et Février ont été très pluvieux, la précipitation ayant été supérieure à la moyenne dans le mois de Mai et surtout en Juin, spécialement dans le Douro Supérieur. Entre les mois de Mai et Août, les températures ont été au-dessous de la moyenne, surtout au Douro Supérieur. Bien que l’année viticole ait commencé avec des maladies de la vigne, les températures agréables du mois d’Août et un Septembre sec et chaud ont permit des raisins équilibrées. Les vins ont une qualité excellente, ils sont élégants, fins, structurés et avec des tanins ronds. 2007 est la plus grande déclaration de Vintage depuis toujours.

+ 2003
Hiver normal et pluvieux. Printemps sec. Températures normales pour la saison excepté fin juillet et début août (45º pendant la journée et 30º le soir). Températures anormalement élevées pour les vendanges. Vins corsés avec des tanins qui lui donnent un bon potentiel de vieillissement. Qualité exceptionnelle.

+ 2000
Hiver sec, avec 15/40% de pluie en moins. Février et mars chauds, pluie en avril et en mai. Un peu de pluie en juin et en août.
Mûrissement lent : vendanges retardées de deux semaines. Température en septembre proche des 40º. Vins d’excellente qualité, concentrés et appellatifs depuis qu’ils sont jeunes, fruit très évident.

+ 1997
Année atypique. Hiver sec caractérisé par un mois de février chaud. Printemps pluvieux et mois de mai froid. Eté long, chaud et sec. Vins riches en tanins, dont quelques-uns sont d’excellente qualité.

+ 1994
Un Vintage «monumental», encore plus intense que celui de 1992, avec une concentration de tanins et de fruits D’après ce que James Suckling a écrit dans le magazine américain Wine Spectator, qui a attribué en 1997 la note maximale (100 points) aux Vintage de Taylor et de Fonseca et la première place parmi les cent meilleurs vins de l’année, «De Grands Vintage Ports comme ceux de cette année ont surgi très rarement au long de toute une vie». Déclaration générale. Temps excellent, vendanges dans des conditions idéales, avec des raisins parfaits.

+ 1992
Vintage exceptionnel, avec une concentration de tanins et de fruits.

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Fonseca Porto Vintage 2003: 106€
Manuel Pedro Guimarens acquiert la maison Fonseca en 1822. il participera à la « guerre des deux frères en prenant partie pour le liberal Don Pedro contre l’absolutiste Don Miguel. Il devra quitter le Portugal vers l’Angleterre dans un de ses tonneaux d’où il continuera à gérer sa maison. Fonseca représente la marque élite de FG, la marque « Fonseca Guimarens étant utilisée pour « millésimer » des années non millésimées sur Fonseca. Cette maison de Porto représente avec Dow’s Graham’s Taylor’s Noval et Warre’s l’aristocratie du Vintage. “Issu d’une vendange exceptionnelle, le porto millésimé classique de Fonseca est élaboré à partir des meilleurs vins sélectionnés pour leur grande intensité, âge et potentiel de garde. En règle générale, la Maison ne déclare que trois portos millésimés classiques par décennie. Ils sont réputés pour leur fruité riche et voluptueux, leur trame et poigne tanniques et une densité qui habite pleinement la bouche. Des vins racés et équilibrés d’une grande complexité“.

>> Robe intense. Nez puissant sur les fruits noirs, petites baies et cerise, notes mentholées. Attaque en bouche puissante, alcool assez marqué, matière dense, une impression de masse de fruits noirs très mûrs, notes de cacao et de café (+++) et notes de poivre blanc. Finale légèrement “acidulée” sur la fraise. Belle complexité, un Porto entre puissance et finesse. Grand Porto en devenir.
A attendre.
Très bien+

- Robert Parker : 96+
- Wine Spectator : 96
- Wine Enthousiast : 97
- Revista de Vihnos : 19/20

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Quinta Seara d’Ordens – Porto Vintage 2000: 47.30€
Alcool 19,5 %, acidité totale 4,70 g/l, PH 3,6, SR 45 g/litre.
La Quinta Seara d’Ordens est une petite Quinta, propriété de la famille Leite au 18ème siècle. Le fils unique de la famille était alors commandant du fort de Lamego; il passait tellement de temps dans sa Quinta à que ses soldats devaient venir chercher leurs ordres à la Quinta Saera. Le nom de la Quinta devint alors la « Quinta Saeara d’Ordens », la Quinta où l’on va chercher les ordres… Ah c’est beau la vie de militaire…

>> Nez nettement plus évolué que le Fonseca 2003 sur un registre (déjà ?) tertiaire. légères notes de sous-bois, de champignon, notes réglissées, petite pointe verte sur l’anis, notes de fraise., alcool très présent (+++) . attaque en bouche sur le sucre, sur des notes de caramel, alcool très présent, bouche dissociée, équilibre néant. Astringence en finale, finale un peu sèche et léger rancio.

- International Wine master Challenge 2003: SilverMedal
- Global Competition in Brussels 2003: Big Gold Medal
- Magazine Escanção nº 69, November 2002, Quinta Seara d’Ordens Vintage 2000
Classification : Very Good

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Warre’s – Porto Vintage 2000: 76€
(le 2007, excellent millésime, est actuellement en vente en France à 70€)
Fief de la maison Symington, grand nom du Porto et anglais “jusqu’au bout de la tasse de thé”, cette maison fondée en1670 par William Warre est une des plus anciennes maisons de Porto. es vintage sont réputés pour être des Porto “virils”, tanniques, puissants, massifs et généreux en fruit comme en tanin : le « goût anglais » parait il.
>> Robe soutenue, aucune trace d’évolution. Nez complexe complexe sur des notes de confiture de fruits noirs, de mûre (+++), de cassis, notes réglissées et notes de chocolat amer. Attaque suave, fruits noirs, notes mentholées, notes de vanille, belle présence en bouche, vin dense et bien équilibré, très longue persistance sur la cerise noire.

- Revista de Vinhos (0 -20): 18 (2002/11/01)
- Wine Advocate (0-100): 91 (2002/10/01)

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Quinta de Vintozela – Porto Vintage 1998:39€
La production de la Quinta en 1998 a été de 20 000 cols.
Quinta de Ventozelo, propriété de 200 ha de l’Est du Cima Corgo, est entièrement classé “A”. Avant son rachat en 2008 par la RCV (RoyalOporto), cette Quinta ne commercialisait qu’au négoce.
- Taux d’alcool 20 % Acidité totale 3,38 g/l, pH 3,89.
>> Nez sur les fruits noirs, la réglisse, les herbes aromatiques, le thym. Attaque sucraillonne, bouche dominée par le sucre et finale sur le sucre, rétro intéressante sur la café et le chocolat. Pas vraiment mon type de Porto pour tout dire. Le sucre domine l’ensemble et, même si ce Porto n’est pas désagréable, ce n’est pas ce que j’attends d’un Vintage.

- Médaille d’argent- Londres IWC 2002 Et IW & Spirit Competition 2002 (Grande Bretagne)
- Revue Wine and Spirit : propriété meilleur rapport Q/P du Portugal

Quinta Nova – Porto Vintage 1996: 55€
La production est très limité et a avoisiné 3 000 cols en 1996.
Alc/Vol -20%; Total Acidity -4,28gr/l; pH -3.50
La Quinta Nova est une grande propriété de 100ha dont 85ha sont classés en “A”. la Quinta Nova est le fruit du regroupement de deux vielles Quintas situées à un coude du Douro; les marins avaient l’habitude de s’arrêter faire une prière à la Chapelle de Notre Dame des Carmes avant de passer les tumultueux rapides du Douro, d’où son nom. Cette propriété appartient à la famille Amorim, leader mondial de fabrication du liège et des bouchons, depuis 1999.
>> Nez complexe sur les épices douces et plus particulièrement la noix de muscade, notes de pain d’épices, de chocolat, de toffee, d’orange et de cerise noire. Attaque en bouche suave, belle matière, dense et relativement profonde, notes de noyau, notes citronnées (?), finale correcte, sans plus, sur des notes réglissées et de cerise. Vin agréable sur un millésime réputé pas forcément facile.

- Médaille d’Or au concours mondial de Bruxelles en 1999.
- Médaille d’Argent au “International Wine & Spirits competition” en Angleterre en 1999.
- Médaille d’Argent au “International Wine & Spirits competition” en Angleterre en 2000.
-1996) – Silver- International Wine Challenge- England, 2000

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Poças – Porto Vintage 1994:55€
Poças Junior fait partie des 30 maisons de Porto les plus célèbres. Fondé assez récemment en 1918  par un Portugais (Manuel D Poças Junior), cette Quinta voulait briser l’hégémonie britannique sur le négoce des vins de Porto. Millésime exceptionnel.
>> Robe présentant des traces d’évolution. Nez sur la cerise à l’eau de vie, notes oxydatives, notes de réglisse et café expresso. Bouche marquée par les fruits à l’eau de vie, style vieux porto de Mami (c’est ce que j’ai noté sur le moment), un bel équilibre, un vin qui a de la prestance, belle longueur sur des notes de café (+++). Un style moins à mon gout mais un vin de belle allure.

- Hautement recommandé **** revue Decanter
- 17/20 Guide Joao Alfonso

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Résultats des courses: grands vainqueurs ex-æquo avec 10 points (chaque participant pouvant attribué 2 fois 1 point aux bouteilles de son choix: Fonseca 2003 et Warre’s 2000 suivi de près par Poças 1994 (8points).
pour ma part, le Porto qui m’a le plus emballé et que je classerai premier dans cette soirée est sans conteste  le Vintage 2003 de la maison Fonseca. Maintenant, pour 2 fois moins cher, le Ramos Pinto Vintage 2003 dégusté récemment me semble largement aussi bon, plus intense, plus puissant (55€).
Une belle dégustation qui me confirme que le Porto “Tawny” Quinta da Revolta 40 ans d’age (149€), lui aussi dégusté dernièrement et dans un autre style, est un vin d’exception car il m’avait procuré une grande émotion rare, ce que je n’ai pas eu ce soir…

Merci à Jocelyn pour toutes les infos et l’animation toujours de qualité et bien documentée (je brosse dans le sens de la barbichette, c’est le président de l’asso )

Vous pouvez aussi découvrir d’autres commentaires de dégustation de cette même soirée sur le blog de Philippe Rapiteau qui était présent: la Pipette aux 4 vins.
Pas eu le temps de discutailler le bout de gras avec lui car il était tard et la baby-sitter nous attendait déjà à la maison depuis un bon moment, dommage, ce sera pour une prochaine fois mon cher Philippe…

Quelques liens, parmi tant d’autres, pour acheter du vin de Porto en ligne:

+ Vinologia
+ Dourovins
+ Divino Porto
+ Vinotec Port
+ Vinoweb

Tout savoir sur le vin de porto: L’institut des vins de Porto

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Comme je vous ai parlé de la Dive Bouteille et du Salon des vins d’Angers qui se tiennent tous deux fin Janvier, je ne pouvais passer sous silence cette manifestation qui se tient, elle aussi, à Angers et le même week-end
Embouteillage de grands vignerons prévus à Angers entre le 29 Janvier et le 1er février !
Cette manifestation est organisée par le groupe Renaissance des Appellations, association qui revendique quelques 176 viticulteurs de 13 pays différents et prônent beaucoup de valeurs dont je me sens très proche.
(bon, en fait, toutes pour être très clair)
Pas de culture conventionnelle ici, pas de produits systémiques, pas de vins technos: uniquement des vignerons engagés qui ont la passion du vin, qui respectent leur terroir, qui font du vin avec du raisin… tout simplement.La liste des vignerons valeureux est longue. Une grande partie des membres seront présents, je vous laisse donc la consulter.

Visitez le site internet pour en comprendre un peu plus sur l’association Renaissance des A.O.C.
Voici un article tiré du même site qui présente la philosophie de l’association, leurs combats pour une viticulture vraie, une viticulture propre… (l’auteur de cet article n’est pas cité, je le retranscris donc sur ce blog sans le citer, il voudra bien m’en excuser mais c’est juste pour la bonne cause)

Hallucinations à Pomerol en Gironde
Dominique Techer, Président d’Agrobio Gironde, Administrateur de la FNAB :

“Le mardi 8 septembre 2009 avait lieu la réunion technique de pré-vendange de l’appellation Pomerol. Exercice rituel où le syndicat convoque pour un semblant de vie collective des vignerons (et beaucoup de régisseurs) qui ne viennent plus pour la plupart que pour se voir communiquer le rendement maximal autorisé pour l’année. Difficile dans de telles dispositions d’aborder des questions essentielles.
Un premier intervenant résume rapidement l’année, sa climatologie et quelques caractéristiques analytiques du raisin. Il aurait pu aborder la question de l’élévation continue des degrés alcooliques potentiels du raisin et des problèmes que cela pose pour continuer à faire un vin de Bordeaux. Mais non, rien de tout cela, juste le service minimum.
L’intervenant suivant, un œnologue, entame alors un exposé sur la vinification. Et là, ça devient tout à fait surréaliste, sauf sans doute pour les esprits que l’œnologie moderne a déjà totalement remodelés.
L’exposé débute par la nécessité impérieuse de levurer. On entend alors une mise en garde lourde : « Ne prenez surtout pas le risque d’une fermentation sauvage ! ». « Sauvage » se trouve là par référence à levures « indigènes », non civilisées, non maîtrisées, non reformatées par la modernité et donc source d’une peur sourde et irrationnelle. « Sauvage » nous renvoie à l’indigène en pagne avec l’os dans le nez et la lance à la main. Brrr !!!
Après nous avoir fait frémir de crainte, l’œnologue nous invite à pénétrer dans le monde merveilleux de l’œnologie conquérante, où la maîtrise sur la nature est totale et où l’incertitude est traquée jusque dans les moindres recoins. Il nous conseille de sulfiter de plus en plus au fur et à mesure du remplissage de nouvelles cuves, car, voyez-vous, le chai est de plus en plus « contaminé » par les premières fermentations. Une telle peur des processus naturels évoquerait facilement une déviation névrotique si on ne percevait quelques préoccupations mercantiles. Après une telle mise en garde, on a du mal à croire que des hommes aient pu faire du vin pendant quelques dizaines de siècles sans tout cet arsenal.
Très en verve, il lance ensuite un super concept : « le copeautage » dont il se félicite de l’autorisation et vante les puissants mérites. Bien entendu, nous avons aussi eu droit aux enzymes pectolytiques indispensables de nos jours, au tanisage aux vertus multiples, aux mannoprotéines, à la technique de la « double inoculation » (qui évoque plus un hôpital qu’une vigne ensoleillée sur le plateau de Pomerol), à l’utilisation massive de glace carbonique (et motus sur l’impact carbone) et à bien d’autres choses encore que l’on a surtout envie d’oublier. Pour un peu, les bons de commande étaient distribués dans la salle.
Suite à l’intervention d’une viticultrice sur « l’expression du terroir dans tout ça », la réponse fuse : « je vous donne les outils, vous êtes libres d’en faire ce que vous voulez !». On se pince pour se réveiller. Aurais-je déjà usé et abusé du Pomerol ? Mais non, ce spectacle désolant se déroule bien réellement au sein d’une appellation prestigieuse, mais dont on se demande si elle pourra le rester bien longtemps avec une vision aussi agro-alimentaire du vin.
Qu’un syndicat, qu’un ODG puisse livrer ainsi ses adhérents en pâture aux appétits d’une œnologie lancée dans une telle transe normative, témoigne bien de la déliquescence d’une certaine éthique. L’AOC, l’expression du terroir, les usages francs, loyaux et constants, « c’est de la littérature ! » pour reprendre les mots d’un éminent responsable local, dont on taira le nom par charité chrétienne. On aurait préféré voir une appellation comme Pomerol trouver la force de défendre l’expression du terroir et de refuser l’aromatisation du vin. Car si sur ce terroir historique et mondialement connu, cela n’est pas défendu, alors où donc ? La renommée implique des devoirs.
Cela est révélateur d’élites totalement désorientées, incapables d’une cohérence minimale, adeptes de la « pensée faible », cherchant à apposer la griffe Hermès sur du pur Tati, mais qui, pourtant, veulent absolument garder en main le gouvernail du vaisseau bordelais ! Sur quels récifs finira donc ce bateau ivre ?”

Voila, je pense que vous avez compris l’esprit de cette association

Greniers Saint Jean, rue Foultrier (20 mn à pied de la gare d’Angers)
Samedi 29 Janvier  et Dimanche 30 Janvier de 10h à 18h
Dégustation réservée aux Professionnels

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Comme prévu, nous sommes arrivés à l’heure au Grand Tasting, notre liste de vignerons sélectionnés sous le bras. Comme d’habitude, devant le nombre ahurissant de stands et de vignerons de valeur, nous n’avons pu rendre visite à tous les domaines sélectionnés à l’avance. Nous avons littéralement été happés par certains stands et notamment ceux de Champagne. Je dois avouer qu’après avoir commencer les dégustations le premier jour à 11.00 et les avoir fini sur les coups de 1hoo du matin, le deuxième jour s’annonçait difficile… Nous avons donc opté le samedi matin pour les vins blancs, de la bulle, encore de la bulle, toujours de la bulle; nous n’avons pas été déçus de ce voyage inattendu dans le monde de l’effervescence: dégustation intégrale de la gamme présente chez veuve Cliquot, Ayala, Jacquesson, Deutz, Gonet Medeville après une verticale de Moet et Chandon la veille de toute beauté (avec en point d’orgue un Champagne de la gamme Collection de 1975 – dégorgé en 2004)…
Bref. Je reviendrai la dessus plus tard.

Nous avons commencé ces deux jours de dur labeur par un atelier “Le Génie européen”, entendez par là des vins atypiques, originaux, grands, sublimes, introuvables, chers et d’Europe. Au programme, 5 grands vins d’Italie, d’Espagne, de Hongrie, d’Allemagne et du Portugal.

1er à ouvrir le bal, un vin italien du Domaine de Montevetrano présenté par la propriétaire, Sylvia Imparato. Ce domaine est situé en Campanie, région reconnue en Italie pour produire un splendide vin Rosso de très médiocre qualité. C’est donc là, entre Naples et le Vésuve qu’elle a pris le paris fou de réaliser un grand vin à partir de cépages bordelais ( Cabernet Sauvignon et Merlot) il y a une vingtaine d’années. C’est aujourd’hui un des grands vins de l’Italie du Sud; le millésime 2001 était prévu à la dégustation mais pour des raisons de neige abondante sur la France quelques jours avant le Grand Tasting, les bouteilles sont restées bloquées dans je ne sais quel entrepôt. C’est donc le millésime 2007 qui nous a été servi. Bon, on ne va pas faire les difficiles…

>Nez engageant sur les épices douces, la muscade, la cannelle, notes de petits fruits noirs, de cassis, notes d’élevage assez marquées  à l’heure actuelle. Fruit éclatant en bouche, grande finesse de tanins, finale puissante soutenue par des notes mentholées. Légère astringence et notes boisées qui devraient se fondre au vu de la qualité du jus. Belle bouteille, tout en subtilité, à attendre!

Prix constaté: 50€

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Suit un vin espagnol, LE Pingus 2006 de la Ribera del Duero.
Que dire de ce vin à part que c’est un mythe: conseillé au départ par Jean Luc Thunevin (Château Valandraud entre autres), Peter Sissek pratique une viticulture hyper qualitative en respectant les bases de la micro-vinification qui a fait les heures de gloire des vins de garage: rendements proches du ridicule (7 hl sur la récolte 2000), tri des baies à la main et élevage de ses vins en fut de chêne 100% neuf.
Les grosses notes Parker attribuées tous les ans et la rareté des bouteilles ont fait s’envoler les prix.
Vous pourrez, pour les fêtes acquérir cette bouteille pour la modique somme de 210€ (ce vin est en vente actuellement sur wineandco pour 898€ !!!); si vous recherchez des millésimes plus anciens, sachez qu’il vous en coutera, par exemple, 517€ pour un Pingus 2003, 673€ pour un Pingus 2001 ou bien encore 722€ pour un Pingus 1995. Oups…

> Nez “concentré” sur les fruits noirs très murs, la cerise burlat, la mûre, notes de chocolat, de café, de toffee. Attaque en bouche on ne peut plus suave, tanins superlatifs, bouche d’une grande amplitude, opulente, carrément baroque ++  (je cherche un terme plus fort que baroque mais je ne trouve pas); d’un autre côté, la pureté, la précision et l’élégance de ce vin engendre un équilibre improbable au départ. Finale boisée, très puissante sur des notes réglissées intenses.
Que dire ? Voila un vin exubérant, riche et précis sur fond de boisé luxueux (et un poil omniprésent à mon gout). On aime ou pas mais le toucher de bouche de ce vin ne peut laisser indifférent.

Prix constaté: 210€

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Pour se rafraichir les papilles, rien de tel qu’un bon Riesling allemand du Domaine Schlossgut Diel – cuvée Dorsheimer Burberg Auslese 1998, présenté par le propriétaire Armin Diel.

> 1er nez sur des notes d’hydrocarbures marquées, notes de goudron, notes d’herbes séchées. A l’aération, notes de fruits frais, d’ananas juste découpé devant vous, de fruits du verger et d’épices douces, de safran. La bouche est marqué par une acidité tranchante qui vient avec bonheur contrebalancer le sucre résiduel de ce vin. Un véritable tourbillon emporte vos papilles jusque sur une finale citronnée soutenue par des notes de menthe fraiche. UN ÉQUILIBRE DE FOU, tout simplement, une ampleur en bouche et une longueur à se taper le cul par terre, un vin juste SUBLIME. Pour moi qui ne suis pas bien un grand fan des vins de l’Est de la France et des vins à l’est des vins de l’Est de la France, c’est une sacrée claque et une vraie raison de revenir sur mes préjugés… Le propriétaire, suite à une question pertinente d’un membre de l’assistance,  confirme que ce vin est encore un poil fermé et qu’il faut ENCORE l’attendre 5 ans… Ah la vache…
HORS CLASSE
Prix constaté: 100€

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TOKAY Domaine Orémus  – Aszu 1999 – 5 Puttonyos

Domaine emblématique des vins de Tokay, ce domaine appartient aux mêmes propriétaires que le non moins célèbre Véga Sicilia, la famille Alvarez; résultats, viticulture, vendange et vinification sont optimisés pour donner naissance à un grand vin .
>> Nez  complexe sur le miel (++++) ,  le coing, les fruits secs et notamment la la datte, notes de fruits confits, d’orange et d’ananas, notes de raisins secs. Attaque en bouche très suave, matière noble, tapissante mariant à merveille le sucre et une belle acidité. équilibre parfait, vin doté d’une très grande fraicheur, amertume marquée en finale sur le pamplemousse, notes de caramel, fines notes citronnées qui étirent ce vin pendant un temps que je qualifierais de très notable .
Très bien+
Autour de 55 €
Un vin d’esthète qui allie pureté, ampleur, fraicheur et finesse .

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Ramos Pinto – Porto Vintage 2003

>> Nez harmonieux, puissant, empreint de notes fumées, réglissées, notes de cerise noire et de mûre, notes de cacao, notes mentholées et notes d’eucalyptus. Attaque en bouche suave et très puissante (+++), notes intenses de chocolat noir amer et de cerise noire très mure, de pruneau, beaucoup de tanins et de structure mais ce Porto reste frais et élégant. Un concentré de fruits noirs qui vous emplit littéralement la bouche et une belle longueur. Heureusement que ce vin était le dernier de la dégustation car il emporte tout sur son passage. Ce Porto n’a pas la complexité d’un vieux Tawny mais c’est un “concentré” de Porto sur le fruit qui vaut vraiment le détour.

Autour de 55 €

Rien de plus à ajouter. Ah si, le prix de cet atelier: 40€
La suite au prochain épisode…
Tschüß

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L’arrivée au village de Montner se fait au milieu des vignes

Montner, petit village escarpé du Roussillon, Nord Catalogne.
C’est ici que Marjorie et Stéphane Gallet, un couple sympathique autour de la trentaine, exercent leur métier de vigneron. Marjorie Gallet a fait des études d’ingénieur en agronomie puis une spécialisation es “Oenologie” à Montpellier. Lors d’un stage chez le célèbre Gérard Gauby, elle découvre le domaine du Roc Blanc (nom du domaine à l’époque) et décide de se lancer dans l’aventure à seulement 26 ans. Le Roc des Anges “nouvelle mouture” voit donc le jour en 2001 sur l’Appellation Côtes du Roussillon. Marjorie rachète  les 10 hectares de vignes du Roc Blanc puis des parcelles supplémentaires au fil des ans pour un prix modique car les vieux pieds de vignes, personne ici ne veut les conserver et surtout les travailler.
Le domaine fait  aujourd’hui près de 30 hectares répartis sur plus de 40 parcelles distinctes pour une production annuelle avoisinant les 45.000 bouteilles.

Marjorie et Arthur

Stéphane, après un stage chez le non moins célèbre Cuilleron en 1998, vinifie pour les Vins de Vienne; changement de région en 2000 où il devient maître de chais puis régisseur au Mas Amiel jusqu’en 2007, date à laquelle il rejoint sa femme sur le domaine du Roc des Anges. Travail en famille, travail de passionné(e)s, terroirs de qualité, les vins ne mettent pas longtemps à gagner le devant de la scène et à faire le délice des amateurs avertis;  “les vins ont encore gagné en pureté et en précision depuis le déménagement de la structure de vinification en 2008 et le passage au pressoir pneumatique” nous a confié Marjorie. Si la structure de vinification a été rationalisée, les rendements sur le domaine restent microscopiques, de l’ordre de 10 à 25 hl/ha; Compte tenu de la méthode de culture adoptée et de l’âge vénérable des vignes, difficile de toute façon de produire beaucoup plus.
Le Roc des anges est actuellement en cours de certification bio depuis 2010 et semble se diriger vers une option en biodynamie et pourquoi pas au labour animal à court terme…
Tant mieux, les vins n’en seront qu’encore meilleurs !
Aujourd’hui, près de 65% des vins du Roc des Anges sont vendus à l’export et le nouveau défi du domaine est de promouvoir l’appellation Maury au travers des terres de Fagayra, 3 hectares achetés en 2008 dans le seul et unique but de produire ce vin doux naturel. Lubie ? folie ? pas si sûr…

Trouver la bâtisse du Roc des Anges n’est pas bien difficile vu que le village compte trois/quatre rues et que le domaine est situé sur la place centrale… juste à côté de la cave Magrez
L’accueil est chaleureux et nous sommes rapidement invités à venir tester in situ la gamme complète des vins. Marjorie n’est pas avare de détails techniques et d’anecdotes; elle n’est entrecoupée, à intervalles réguliers, que par un Dog allemand assez placide, un Jack Russel plutôt nerveux, dynamique mais bien sympathique et par ses deux jeunes enfants qui courent entre les barriques, le chai se révélant être une super salle de jeu. Ambiance tranquillou, comme à la maison, et c’est bien comme ca…

Les vignes métissées 2008 – 15.30€
:: Vin de Pays des Pyrénées-Orientales ::
Cette cuvée en appellation Rosé des côtes du Roussillon est issue d’une parcelle centenaire achetée en 2008 et qui a la particularité d’être plantée de 15  vieux cépages tous différents; cépages blancs gris et noirs se côtoient joyeusement et sont ramassés en une seule fois et travaillés comme un vin blanc.  Le vin est ensuite élevé en pièce bourguignonne de 5 vins.
On avait gouté sur place le 2009 mais je n’avais pas pris de notes, le vin me semblant peu à son aise. Je vous colle ici le commentaire de la dégustation que j’ai fait tranquillement à la maison sur le millésime 2008. Robe Saumon très très pâle qui à l’aveugle m’aurait amené directement sur un rosé de Provence. Nez assez discret, voir limite réservé,  effluves de fleurs , d’agrumes (pomélos) et de fines notes réglissées, tout dans la délicatesse. Attaque en bouche soutenue par un très léger perlant, acidité marquée, belle matière, beau gras, notes salines (+++) et surtout une amertume de fou sur le zeste de pamplemousse rose (++++++); rarement j’ai senti le zeste de pamplemousse à ce point d’ailleurs, grande fraicheur, amertume qui s’étire sur la finale, grande persistance. Un rosé déroutant et terriblement sensuel, féminin…
Très bien

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Vieilles vignes blanc 2008 – 18.30€
:: Vin de Pays des Pyrénées-Orientales ::
Rendements faibles autour de 15hl/ha, âge des vignes entre 70 et 100 ans, Grenache gris à 90% et Maccabeu en complément.
Sols de schistes anciens issus de la compression d’argiles pures, versant nord de Força Réal sur la commune de Montner. Le vin est issu de onze parcelles différentes.
Nez sur la mirabelle, la pêche blanche, le fenouil. Beau volume, riche, très minéral, ciselé avec une belle tension, notes presque salines et beaux amers en finale… et ce n’est que l’entrée de gamme.
Bien

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Iglesia vella 2009 – 32.10€
:: Vin de Pays des Pyrénées-Orientales ::
100% Grenache gris, vignes de 80 ans sur un sol de schistes anciens. Les rendements sont faibles, autour de 15 hl/ha.
Nez sur la mandarine, le citron jaune, la pierre à fusil et d’étonnantes notes de coquille d’huitre . Si j’avais trouvé le “Vieilles vignes” minéral, là, c’est encore plus minéral et plus tendu. Grand équilibre en bouche avec un vin très minéral, tendu comme un string, incisif, beau gras, grande longueur. On est sur le fil mais bondieu que c’est bon: le style de vin que j’affectionne particulièrement.  Tension, minéralité et fraicheur dans le Roussillon ? Ca existe… Grand vin en devenir.
Excellent +

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L’oca 2009 – 42€
:: Vin de Pays des Pyrénées-Orientales :: 100% Maccabeu
Même registre que le vin précédent sur des notes d’agrumes, de coquille d’huitre et de pierre. Bouche très ronde, tapissante, grasse, saline avec une minéralité et une acidité marquée, un équilibre de fou et une allonge simplement interminable… Et c’est fait avec du Maccabeu ce vin ? Sans dec… Grande belle bouteille qui mérite un poisson noble ou un beau homard breton; ce n’est certes pas donné (42€) et la production est ridicule donc, si vous en vous voulez, il va falloir vous activer dare dare.
Terrific !

Le Roc des Anges Passerillé 2006 – cuvée A – 18.40€
:: Vin de Pays des Pyrénées-Orientales ::
Vieilles vignes de Maccabeu et de Grenache gris passerillés sur souche. Nez sur le coing, la mirabelle, les fruits blancs et notamment la pêche, notes d’agrumes et notes mellifères. Beaucoup de sucre en bouche (95 à 100 gr) compensé par une superbe acidité, une grande “digestibilité et une belle fraicheur” ai-je noté sur mon petit calepin, salivant… J’aime. Bien+

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Et si on passait aux vins rouges ?

Segna de cor 2008 – 13.50€
:: Côtes du Roussillon Villages ::
Cette cuvée est composée de 50 % de Grenache noir, de 30 % de Carignan et de 20 % de Syrah, sols de schistes pauvre et rendements astronomiques de de 20 hl/ha.
Nez sur les fruits rouges et noirs bien mûrs, notes de pruneau, de chocolat et notes épicées marquées. Attaque souple, belle trame acide, frais, digeste et pourtant concentré, ce vin me semble bon à boire dés maintenant, sans chichis ni cérémonie, entre amis, sur un barbecue mais a certainement la capacité d’attendre 4/5 ans. Bien

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Les Vieilles vignes 2008 - 18.50€
:: Côtes du Roussillon Villages ::
Assemblage de vieux Carignan (50%), grenache(30%) , Syrah (20%) plantées sur un versant de schistes purs. Nez plus dense et complexe que le vin précédent; notes de fruits noirs, de fraise des bois, de zan et de chocolat noir. Attaque en bouche souple, matière voluptueuse, tanins fondus, notes de fleurs bleues et de fruits noirs. Encore une fois, aucune lourdeur, un vin concentré et frais mais certainement encore sur la réserve. A attendre.
Très Bien

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Cuvée 1903 – 2007 - 32.10€
:: Vin de Pays des Pyrénées-Orientales ::
Cuvée emblématique du domaine issue de vieux Carignan qui sur le millésime 2008 ont produit des rendements pléthoriques de 18hl/ha.
On passe à la vitesse supérieure avec un nez très élégant sur les fruits noirs, sur le cassis, le pruneau, la mûre, notes d’épices. Toucher de bouche superbe, vin puissant, très grand équilibre et grande pureté. Légère astringence, à attendre bien sûr au minimum 5 ans de plus pour profiter de ce vin à son optimum.
Excellent +++
J’ai récemment gouté un 2008, ultra puissant et concentré qui présentait des notes de jus de cassis, de grenadine, de noyau d’amande, des notes camphrées et florales; malgré un carafage de 4/5 heures, ce vin restait sur la réserve. Tout de même, une simple confirmation de la classe de cette cuvée mais pitié, attendez et préservez vos bouteilles tranquillement dans le fond de votre cave sinon c’est l’infanticide assuré. En tout cas, les miennes de 2008 ne sont pas prêtes de voir la lumière du jour…

Et si on passait aux vins doux naturels ?

Maury Fagayra blanc (me rappelle plus du millésime dégusté) 28€
Grenache gris et Maccabeu sur schistes et calco-schistes, production confidentielle de 2600 bouteilles en 2008.
Nez dominé par le coing et la pêche (+++), les fruits exotiques confits, le miel; belle acidité en bouche, vin puissant, riche en sucre, minéral, en tension; un Maury qui mérite… Bien ++

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Maury Fagayra rouge 2009 . 28€ (me semble t’il, enfin, à 1 ou 2 euros près, je ne sais plus)
Grenache noir sur calco-schistes. Tout est sur le cacao, les fruits noirs cuits , la myrtille et sur des notes d’agrumes, d’orange sanguine, notes florales, vin croquant sur le fruit, alcool très bien maitrisé, aucune lourdeur … Bien

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Maury Op.Nord rouge 2009 . 38€
Grenache noir et Carignan sur schistes. Si la cuvée de base est confidentielle, cette cuvée affiche 1200 cols, autant dire une rareté.
Robe sombre, presque noire. Nez assez austère sur les fruits noirs, la myrtille, la cerise noire, grosses notes minérales; bouche est droite, tendue, peu marquée par le sucre (un comble quand même pour un vin muté), tout en tension et s’étire longuement sur les fruits noirs très mûrs. Ça envoie vraiment du lourd cette bouteille, ça sent le canapé Club et le Partagas 898: un vin d’esthète à siroter tranquillement cet hiver au coin du feu !
Excellent ++

Lors de notre passage au domaine au mois de Mai, il n’y avait malheureusement pas grand chose de dispo en Maury car les 2009 n’étaient pas encore en vente et les 2008 étaient en rupture de stock;  notez que le millésime 2009 est disponible depuis Septembre 2010; si vous désirez encaver quelques bouteilles de Maury, je ne saurai trop vous conseiller d’appeler le domaine et de réserver dés maintenant…

Bref, et pour faire simple, le Domaine du Roc des Anges m’a vraiment emballé. Les vins blancs sont une vraie révélation, la preuve qu’il est possible de faire des blancs tranchés, vifs et minéraux, loin de cette image des blancs du Languedoc Roussillon patauds et lourdingues. Coup de cœur pour la cuvée L’Oca 2009 qui est vraiment une grande bouteille en devenir.
La cuvée 1903 surclasse quant à elle les autres cuvées du domaine en rouge mais pitié, laissez à ce grand Carignan le temps de vieillir en cave pendant 6 à 7 ans avant de lui faire les honneurs d’une souris d’agneau confite. Rajoutez enfin une caisse de Maury cuvée O.p Nord dans votre caddie et en avant ma Simone, direction la caisse.
Le seul hic ?
Un bémol, et il faut bien qu’il y en ai un, ce sont les prix qui sont en corrélation avec la production microscopique, le travail effectué et la renommée grandissante du domaine, pas donné quoi… D’un autre côté, ces grands vins du Roussillon entre 30 et 40€ valent bien et même surclassent de loin des vins d’appellation nettement plus prestigieuses et beaucoup plus chères…

Un domaine à ne manquer sous aucun prétexte si vous passez dans le coin !

Contacter le domaine:
Le Roc des Anges
2 place de l’aire
66120 Montner

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Je le dis et le répète souvent: le consommateur n’a que quelques secondes pour faire son choix dans un linéaire de grande surface dégueulant de références vinesques.
Attirer son attention, éveiller sa curiosité pour l’inciter à prendre le produit en main et pouvoir finaliser la vente est primordial. Il faut déclencher l’acte d’achat par le visuel. La winery Preece l’a compris et franchement, on aime ou pas, mais le résultat à une sacrée gueule avec une communication originale et décalée, définitivement hors du monde du vin traditionnel; toute la gamme est composée d’étiquettes très “années 30 – art déco” avec ses grands aplats de couleurs (créations originales d’artistes australiens). Pour ma part, j’aurais fait plus de place à ces œuvres sur les bouteilles mais ne boudons pas notre plaisir car j’en ai franchement plein le dos de ces étiquettes avec enluminures, typo gothiques et gravures de châteaux si chères à nos contrées… Le nouveau monde, ca a aussi du bon!

D’après Franck Aloi:
“Australia’s leading illustrators were commissioned to create artworks inspired by the Mitchelton winery in central Victoria for the latest Preece re-branding. The rejuvenation has elevated Preece into the top 50 best selling wine brands in Australia.”
Pour faire simple, Franck a gagné le l’offre de marché lancée par cette winery australienne pour effectuer Le Lifting de la marque. La cure de rajeunissement et le packaging finalement adopté  par les responsables de cette winery a permis à la marque Preece de se positionner parmi les 50 meilleures ventes de vin de marque en Australie.
Vrai ou faux ?
Des éléments extérieurs au rechartage des étiquettes ont certainement interagit mais l’essentiel est là: l’image du vin de marque (outre sa qualité intrinsèque pouvant déclencher un second acte d’achat) passe d’abord le message renvoyé par le packaging; ce constat est valable pour une clientèle “nouveau monde”.
Ce type de communication est il transposable en France ?
Je crois que oui, les consommateurs sont prêts à acheter autre chose que la bouteille avec une étiquette datée 1900: du Fun, de l’audace, de la couleur et pourquoi pas un soupçon de classe et de sobriété, comme c’est le cas en l’espèce, ne peuvent nuire aux ventes, bien au contraire…

Pour de plus amples infos, consultez le site internet du designer Franck Aloi.

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Barokes, société fondée en 1996 a mis au point un procédé technique qui n’altère pas le vin et qui permet de le proposer en canette. Ce procédé, protégé sous le brevet “Vinsafe,” permet en effet au vin de garder toute sa fraîcheur et son équilibre (il parait en tout cas). Après avoir vendu des dizaines de millions de canettes de vin depuis sont lancement, la firme Australienne, leader sur ce marché, s’apprête à conquérir la France… MON DIEU !!!
Je trouve personnellement que boire une bière en cannette est déjà à peine supportable, voila maintenant qu’il va falloir boire le vin en canette ?

Barokes propose aujourd’hui en France 5 références : vin rouge (Cabernet, Syrah et Merlot), vin blanc (Chardonnay et Sémillon), vin rosé et 2 vins pétillants (rosé et blanc). Pratique, compacte, sans chi-chi ni précaution, bien packagée avec des lignes aux couleurs contemporaines, la canette de vin s’emporte partout, pour boire sur le pouce. Les canettes Barokes semblent s’adresser à une clientèle urbaine comme une alternative à la bière et visent une clientèle jeune en répondant à leurs nouveaux modes consommation. Pourquoi pas d’ailleurs… car la tranche de consommateurs 18/25 ans délaisse souvent le vin de “papa” pour des alcools forts ou de la bière bon marché.

Depuis 2001, les vins proposés par Barokes ont été distingué de nombreuses fois lors de concours américains, asiatiques ou européens mais jamais de France… Tiens donc ?
On notera quand même l’obtention d’une Médaille d’or au Concours International des vins en mars 2009. Cqfd.

En France, ces canettes de vin sont disponibles dans les magasin d’épicerie fine (????) ainsi que chez Monoprix pour la modique somme de 2,90€ la canette et 10€ le pack de 4. (ah, ca me fait mal de parler de vin vendu en pack…)
L’avantage de cette technique de commercialisation est que le vigneron (bien que je doute fort du fait que l’on puisse appeler cela un vin de vigneron) n’a plus besoin de se poser la question: bouchon en liège, en plastique ou capsule à vis ?

J’avoue être franchement réfractaire à ce type de consommation: même un petit vin de pays à 3 euros mérite les honneurs, à minima, d’un verre INAO et d’un minimum de cérémonial. Certains diront que le vin peut se boire sans autres formes de procès, à la va-vite, certes. Je reste néanmoins persuadé qu’un vin n’est pas et ne sera jamais l’égal d’une bière d’Alsace bon marché, d’une limonade ou d’une boisson énergétique (même additionnée de vodka).
Bon, d’un autre côté, je n’ai pas gouté ces breuvages et je ne pense pas être le cœur de cible (et si ca se trouve, c’est bon ?); donc,  si je met la main sur une de ces canettes, je l’achète, je vous fais un commentaire et une proposition d’accord met/vin

Qu’en penser au final ?
Ces canettes sont un véritable succès hors de nos frontières: Packaging innovant, couleurs ludiques, logo sympa, tout a été mis en œuvre pour attirer le chaland mais personnellement, j’ai vraiment du mal à croire que ces canettes puissent s’imposer durablement sur le marché français… L’avenir dira si le coq gaulois a su résister aux sirènes du vin de masse en boite d’alu.
Tschüß

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La preuve par 4 que nous, bons français prétentieux qui sommes les “spécialistes, les locomotives et les références” du monde viticole, sommes à la traine…
Je n’ai pas gouté leurs vins mais il faut reconnaitre que cela à une sacrée gueule quand même. Le packaging de cette winery néo-zélandaise a été conçu par le designer néo-zélandais Steph Baxter.
Le concept est original car on ne voit pas le vin  (ni la couleur donc) et la couleur blanche n’est pas spécifiquement adaptée au monde du vin. Autant une bouteille noire, c’est du vu et revu, autant là…
Petite remarque tout de même quant aux novices, aux amateurs de vin en devenir: si vous ne savez pas que le Riesling ou le Chardonnay sont des cépages qui donnent des vins blancs, ca ne doit pas être facile de choisir une bouteille sans un conseil avisé, ou alors vous aimez la roulette russe…
J’aime quand même beaucoup ce packaging très décalé et c’est une bouteille qui doit dénoter drôlement sur un linéaire. Maintenant, il est clair qu’ils n’ont pas de beaux châteaux, avec les tourelles et tout, à afficher sur leurs bouteilles, donc ils essaient de faire les malins comme ils peuvent

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